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Haste den auch Hartwachs benutzt ?

Ich hatte nach dem Abschleifen des Furniers einige Male "Renuwell Möbelregenerator" aufgetragen.
Der Falbton des Holzes wird hierduch dunkler. Die Holzmaserung kam richtig gut zum Vorschein.
Anschließend habe ich die Oberfläche mit Renuwell Möbelwachs eingewachst und poliert.
Das ergab dann einen seidigen Glanz und die Oberfläche fühlt sich angenehm "weich" an.


So sah dann das Ergebnis aus.

Und hier nochmals aus der Nähe.




Habe von der Holzoberfläche leider nur Fotos mit meinem zugeflogenen Haustier im Fundus.
Also bitte nicht vom Flattermann stören lassen.
Aber ich finde den Zustand der Oberfläche kann man da ganz gut erkennen.

Renuwell Möbelregenerator kenne ich leider nicht aber ich kann jeden nur die Produkte von Zweihorn empfehlen.

hier mal einen Link : http://www.zweihorn.com/de/produkte/natu...s-nhw.html

Ausschauen tut es doch schon mal echt gut es fehlt nur ein wenig der von dir gewünschte Glanzgrad, habe ich doch so richtig verstanden oder.

Hallo,

ich kann das Hartöl von Clou nur empfehlen. Das Öl feuert die Maserung schön an und es lässt sich sehr leicht verarbeiten. Hier Bilder von der Restaurierung meines Normende Othello 56:

Holz unbehandelt:



Hier der Unterschied Öl/roh:



Und fertig geölt:



Gruß Roland

(18.02.2013, 16:19)Ichundich schrieb: [ -> ]Renuwell Möbelregenerator kenne ich leider nicht aber ich kann jeden nur die Produkte von Zweihorn empfehlen.

hier mal einen Link : http://www.zweihorn.com/de/produkte/natu...s-nhw.html

Yes, kann ich voll unterschreiben! Zweihorn Produkte sind klasse, allen voran die Hochglanz Politur 10099.

Ja, Zweihorn ist sehr gut. Kann ich bestätigen aus meiner Studienzeit. Hatten wir immer in unserer Modelbau-/Möbelwerkstatt. Clou geht natürlich auch.

Eure Kommentare sagen mir, dass ich wie angedacht renuwellen und ölen werden. Ob abschließend noch Wachs nötig ist, entscheide ich später.

Bis zum nächsten Arbeitsgang ein Pausenbild:



Kostbarer Nussbaum-Schleifstaub. Daraus, aus Holzleim und eventuell ganz wenig Beize mische ich mir eine Holzpaste für die kleinen Macken.
Das hält an den Kanten besser, als dieses bröselige Knetholz.

Wenn du nach dem Ölen tatsächlich noch Wachs auftragen möchtest,
verdichtest du dabei eine Seite der Holzoberfläche und dadurch können im Laufe der Zeit Spannungen auftreten,
die das Furnier anlösen. Kann passieren, muss aber nicht.
Beizen wäre möglich, aber dann auf Wasser basierende Beize verwenden. Aber auch dabei ist zu beachten,
daß nicht jede Beize mit jedem Öl harmoniert. Was sich durch Herauslösen der Farbpigmente der Beize äußert
und dann wirklich nicht schön aussieht ...
Du brauchst dir keine Sorgen machen, daß Öl nicht druckstabil ist.
Im Gegensatz zu Wachs oder Lack zieht es ins Holz ein und bildet keine stoßempfindliche Oberfläche. Und fühlt sich herrlich natürlich an.

Hier mal ein Vergleich zweier Woodcases.
Links NOS, 40 Jahre im Karton aufbewahrt und mit uraltem Ölauftrag
Rechts mein gebrauchtes mit neuer farbloser Ölung

Es gibt so einiges hier zu lesen da sträuben sich mir die Nackenhaare, anderes wiederum findet meine volle Zustimmung.
Zu dem Einwand das eine Wachsoberfläche nicht druckempfindlich sein soll....Blödsinn und selbst wenn es so wäre könnte man die ganz leicht wegpolieren.
Zum Glanzgrad. Wenn es glänzen soll ala Urushi bleibt nur Schelllack oder Klarlackversiegelung. Mit Wachs, viel Ausdauer und Muskelkraft lässt sich max Seidenglanz erzielen, mehr gibt Wachs nicht her.
Wie schon verschiedentlich angedeutet habe ich meine eigene einfache primitive Methode der Holzbearbeitung. Kann man überall hier im Forum nachlesen. Es gibt jedoch hier genügend gelernte Fachleute die das besser können.
Finde es aber sehr schön wenn ich ab und an so was zu lesen kriege.

(18.02.2013, 15:36)errorlogin schrieb: [ -> ]... würde ich das Case glaube ich zu Volker geben (falls er das macht) der ist der absolute Oberflächenprofi.
Ich habe mal bei Bruno ein von ihm restauriertes altes Röhrenradio gesehen. Einfach PERFEKT!!!
Vielleicht schaut er ja hier rein und gibt Tips. . .

Äh,
lyticale: ich macht mir "Sorgen", dass WACHS nicht so druckstabil sei, wie Hartöl. Ich habe geölte Dielen, die sind sowas von hart...
UriahHeep: ich hatte nicht den Einwand, dass Wachs NICHT druckempfindlich sei, sondern andersherum die (vielleicht
unbegründete) Vermutung, DASS Wachs druckempfindlicher als Öl sei...
Davon ab bearbeiten wir die WCs auf gleiche Weise: Schleifen -> Renuwell -> Wachs, bzw. Öl.

Hochglanz mag ich nicht so, und mit Lack das Holz abtöten finde ich auch nicht so pralle.
Aber mit Schellack würde ich gerne mal experimentieren, aber nicht an Receivern & Co.

Nun denn, es geht weiter:
LIEBE DROGENFAHNDUNG, DAS IST NICHT DAS, WONACH ES AUSSCHAUT!

1. Fehlversuch der Holzleimmischung: die Dunkelmahagoni-Beizenkrümel machten die Pampe knallrot...

2. Versuch. Ohne Beize.



Wenn der Leim aushärtet, wird die Masse so dunkel, wie das geölte Furnier. Das meiste Zeug wird eh wieder weggeschliffen.
Mit Glück sieht man die ausgebesserten Stellen hinterher nicht...



Gute Nacht,
Jens

Klasse Smart Repair, Jens! Danke für die detailierten Bilder und Beschreibungen einzelner Arbeitsschritte!
So macht ein Thread Spaß. Bin schon auf die Fortsetzung gespannt.

Ergebnisse einer kleinen nächtlichen Schleif- und Renuwellierungsrunde.
Obere Reihe nach dem ersten Macken-Schleifen. Untere Reihe nach 2x Renuwell/Feinschliff:





Es ist noch nicht geölt. Die Macken sieht man mit bloßem Auge kaum noch.
Diese Pampe aus Ponal und Schleifstaub ist aber nicht so einfach zu handhaben. Die wird nämlich sehr dunkel nach dem Aushärten.
Man muss schon ein wenig pfriemeln, schleifen, Ritzen, mit nem Fineliner drübermalen, etc. Immerhin hält das Zeug im Gegensatz zu Knetholz/Reparaturholzkit an den Ecken aber bombenfest.

Der vordere massive Nussbaum-Rahmen ist mir teilweise (z.B. rechte Seite) etwas zu hell im Vergleich zum Furnier.
Im Original hat Marantz dunkle Beize oder pigmentierten Lack draufgekippt, um alles einheitlich zu bekommen.
Darum haben die Original-Cases auch nicht eine so ausgeprägte Maserung.

Nun überlege ich, ob ich nicht ganz leicht abgetöntes Öl verwenden soll.

(20.02.2013, 10:30)lofterdings schrieb: [ -> ]Im Original hat Marantz dunkle Beize oder pigmentierten Lack draufgekippt, um alles einheitlich zu bekommen.
Darum haben die Original-Cases auch nicht eine so ausgeprägte Maserung.

...... und genau deshalb finde ich Dein Holzhaus auch viel schöner als das Original WC !!


Ich persönlich finde es schöner, wenn das Holz nicht "zu einheitlich" in einem Farbton ist. Mit der tollen Maserung und den leichten Farbnuancen wirkt das Holz auf mich einfach irgendwie "lebendiger". Aber das ist natürlich immer geschacksache.

Wird wohl nur mit Beize angleichbar sein! Ich habs auch schon mal mit gefärbtem Öl probiert, hat mir nicht gefallen!
Habs dann mit verdünnter Nussbaumbeize angeglichen.
Wenn ich ein Case neu furniere, umgehe ich die Problematik dadurch, dass ich die Vollholzkanten gleich komplett mitfurniere und dann alles im gewünschten Farbton durchbeizen kann!

(20.02.2013, 10:46)alex71 schrieb: [ -> ]Ich persönlich finde es schöner, wenn das Holz nicht "zu einheitlich" in einem Farbton ist. Mit der tollen Maserung und den leichten Farbnuancen wirkt das Holz auf mich einfach irgendwie "lebendiger". ...

Ja, natürlich soll möglichst viel von der Maserung erhalten bleiben.
Es geht auch nur vorne um den Massivholzrahmen. Die rechte Leiste ist halt sichtbar heller, als die anderen, das wirkt ein bisserl wie ein "Fehler" (ist wahrscheinlich aus einem anderen Stück Holz geschnitzt), und nicht wie eine Unregelmäßigkeit im Holz.

Blöder Perfektionismus...

Ah ok, das hatte ich mißverstanden.
Ich dachte Du wolltest das gesamte Case nochmals dunkler beizen.

Gesamtes Beizen würde halt auch die helleren Schleifstellen anpassen/angleichen!

So.
Entscheidung gefallen: ich werde ganz normal farblos ölen. Holz bleib Holz.
Jeden Tag eine Ölung, leicht schleifen. 2-3 Mal.

Kleine Zwischenfrage:
ich muss ein neues Lochblech anfertigen, weil der Vorbesitzer rechts und links hinten Löcher für Kabel reingesägt hat.



Kann mir jemand einen schnellen Tipp geben, wo man problemlos ein kleines Stück Lochblech bestellen/kaufen kann?

Muss sein: Lochblech, Stahl, versetzte Lochung, 30x50cm, Stärke 1mm, Lochdurchmesser 3mm, Lochabstand 5mm.

Ich habe z.B. mevaco.de gefunden, aber da gibt's wohl nur große Platten...

Besten Dank, Jens

Ach jetzt seh ich es erst:

Du hast mir den vor der Nase weggeschnappt.

Aber wie ich sehe ist der bei Dir ja in guten Händen. Das stimmt mich doch dann wieder versöhnlich.

Als ich damals auf den geboten hatte, machte ich mir auch Gedanken wegen des zerschnittenen Lochbleches.
Das sollte es eigentlich in jedem gut sortierten Baumarkt geben.
Zumindest der bei mir um die Ecke hatte ich ein vergleichbares (in silber),
welches man ja schwarz lackieren kann.

Evtl. kannst Du auch in der nächsten Spenglei nachfragen, die könnten so etwas auch u.U. haben.

Ja, gibt's im Baumarkt. Auch in schwarz. Über die Lochgröße/-abstand würde ich mir nicht zuviel Gedanken machen, die war auch bei den alten Cases oft unterschiedlich.

Jan: Baumärkte sind ja nicht so meins, weil die meistens genau das nicht haben, was man sucht... Ich bin gespannt. Die Lochung sollte schon halbwegs passen.
alex71: öh, ja, den hab ich Dir wohl weggeschnappt. Warst Du etwa sogar der 2nd High Bidder? Kommt bestimmt bald wieder einer...
Spenglei... hatte ich auch noch nie gehört. Ja, zur Not werd ich mal in der Umgebung ein paar Schlossereien abklappern, wenn die Baumärkte nichts haben.

Während die 4. Schicht Öl final am WC aushärtet, hab ich das fies klebende Bröseltape vom Deckel entfernt.
Beim letzten Mal hatte ich mir die Pfoten wundgescheuert und sämtliche Lösungsmittel, die ich auftreiben konnte, ausprobiert. Das Zeug klebte wie Hulle, nix half.
In diesem Thread gab's den Tipp, es mit Speiseöl zu versuchen.

Gesagt, getan:



Kein Witz: Olivenöl drüber, einwirken lassen, dann kann man die erste Schicht mit einem stumpfen Stechbeitel wegschieben.
Wieder Öl drüber, wieder vorsichtig abschieben. 2 bis 3 Mal, dann ist alles weg. Es vermutete jemand, das Öl krieche unter den Kleber.

Bis später
Jens

Danke für den Tip mit dem Speiseöl. Das muß ich jetzt gleich mal ausprobieren! Du glaubst ja gar nicht, was ich da schon geflucht habe, weil ich das Zeug auch mit allen möglichen Mittelchen einfach nicht abgekriegt hab.

WD 40 funktioniert genauso