Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum

Hallo zusammen,

der Vorverstärker aus meinem Sony ES System (Vorstufe TA-E2000ESD, Endstufe TA-N220) hat seit einiger Zeit sltsame Knackgeräusche aus den Boxen produziert, wenn er eine Zeit lang gelaufen und entsprechend warm geworden war. Letzte Woche hab ich ihn dann mal aufgeschraubt und nachgesehen.
Nachdem ich das ANALOG Board ausgebaut und gesäubert hatte, fiel mir eine seltsame Verfärbung darauf auf, siehe beigefügtes Bild.
In dem Bereich hatte ich vor ca. 1 Jahr schonmal den 10000 uF (C916) ersetzt, da ausgelaufen, aber die Verfärbung war mir nicht aufgefallen.

Ich wollte Euch mal um Eure Expertise bitten.
Was haltet Ihr davon? Was wäre zu tun?





Ich mag das Gerät sehr und würde ihn gerne wieder voll funktionstüchtig sehen und hören.
Werde später noch weitere Bilder hinzufügen, wenn Kamera wieder aufgeladen.

...das ist bei den TA-E2000 ESD und auch bei den TA-1000 ESD Modellen fast schon normal...

Wie stark ausgeprägt das ist, hängt natürlich von den Betriebsstunden und den Umgebungsbedingungen ab....zb. Rackbetrieb...bzw. besonders dann, wenn der Pre-Amp über der Endstufe positioniert würde.

Auf dem Analog-Board sind aber meist fast alle Elkos fertig, wenn die großen Elkos noch nicht ausgelaufen sind, haben die noch ca. 30 bis 75% ihres normwertes.
Die kleinen Elkos sind so gut wie immer ausgelaufen / ausgetrocknet...teils nur noch nF.

Und einige Widerstände auf dem Board werden auch mal hochohmiger......Lötstellen nachlöten ist hier auch schon standard...sowie den Gold-Cap zu Wechseln

Hier mal ein Foto von dem letzten 2000er, 3 andere 1000er und ein 2. 2000er sahen aber nicht so schlimm aus.

Sony hätte seine MA besser schulen können.

(Bedrahtete Leistungs-) Dioden direkt auf die Platine zu setzen ist doof, weil sie ihre Wärme nur über die Anschlüsse abgeben und nicht über das (Plaste-) Gehäuse. Und dazu gehören auch die meisten Z-Dioden.
Steht so aber auch - etwas verklausuliert - in jedem Datenblatt.
Wenn sich die Verlustwärme im Gerät dort staut, dann versuchen, zusätzliche Lüftungslöcher in diesem Bereich in die Platine einzubringen, statt ständig die ausgetrockneten Kannen zu wechseln.

Staune nur, dass >kurz vor Holzkohle< nicht als Warnzeichen wahrgenommen und womöglich noch über schlechte Lötstellen geklagt wird.

(31.01.2026, 02:58)Funkelrauschen schrieb: [ -> ]...das ist bei den TA-E2000 ESD und auch bei den TA-1000 ESD Modellen fast schon normal...

Wie stark ausgeprägt das ist, hängt natürlich von den Betriebsstunden und den Umgebungsbedingungen ab....zb. Rackbetrieb...bzw. besonders dann, wenn der Pre-Amp über der Endstufe positioniert würde.

OK, ich wollte ja sowieso noch ein paar Bilder nachliefern.
Hier also die Umgebungsbedingungen in denen der Verstärker betrieben wurde.
Ich ahne schon, das der Platz für die Bandmaschine eher suboptimal ist...

(31.01.2026, 10:02)Florida Boy schrieb: [ -> ]Sony hätte seine MA besser schulen können.

(Bedrahtete Leistungs-) Dioden direkt auf die Platine zu setzen ist doof, weil sie ihre Wärme nur über die Anschlüsse abgeben und nicht über das (Plaste-) Gehäuse. Und dazu gehören auch die meisten Z-Dioden.
Steht so aber auch - etwas verklausuliert - in jedem Datenblatt.
Wenn sich die Verlustwärme im Gerät dort staut, dann versuchen, zusätzliche Lüftungslöcher in diesem Bereich in die Platine einzubringen, statt ständig die ausgetrockneten Kannen zu wechseln.

Staune nur, dass >kurz vor Holzkohle< nicht als Warnzeichen wahrgenommen und womöglich noch über schlechte Lötstellen geklagt wird.

Das schlimme ist, das diese 1000er / 2000er sogar mit komplett schlechten / defekten / ausgetrockneten Elkos jahrelang "Funktionieren" 

...natürlich bis auf die immer weiter zunehmenden Störgeräusche wie Knacksen, Surren, Pfeifen, Rauschen, erhöhter Abwärme und schwaches Anzegedisplay usw....beim Musik höhren kaum auffällig..."im Leerlauf" ohne Musik wahrnehmbar

...und das sind dann die Geräte, die so aussehen wie auf meinem Foto, falls die defekten Elkos nicht rechtzeitig gewechselt werden...das war mit diesem oben gezeigten 2000er genau so. 
Die defekten Elkos hatten so viel zusätzlichen Strom gezogen, das man den Trafo nicht mehr anfassen konnte....aber er lief.

Das eigentliche Problem, außer der schlechten Bauteile-Anordnung bei diesen TAEs, sind die wohl zu hohen Sekundär-Spannungen vor den Spannungs-Reglern, die das bei eh schon zu kleinen Kühlkörpern, in unnötige Verlustwärme Umsetzen müssen und die Netzteil-Umgebung stark erwärmen...da helfen kaum zusätzliche Luftlöcher in der Platine, kaum platz (hatte den Gedanken auch schon mal). 

Dioden höher legen und die Sekundärspannungen anpassen wäre eine Lösung des Problems.

Beim Anfassen der Stabis / Kühlkörper "verbrennt" man sich auch schon bei OFFENEM Gerät daran (war auch bei meinem 1991 neu gekauften 1000er schon so, hier kam mir schon der Gedanke: "Luftlöcher in die Platine")...ansonsten müssten die KK dafür größer ausgelegt werden, besonders weil sich zum Schluss die Stabis selbst auslöten und sich dann nur noch "Schlacke" in deren Lötstellen befindet

Werde gleich mal ein Foto von meinen 1991 gekauften TA-E1000ESD einstellen...nach 35 Jahren mit 30 Jahren täglichen Betrieb sieht er heute so aus:

...mit schön hochgesetzten Dioden und besserem Basismaterial...sieht auch besser aus ;-)






hier ist nur der Lötstopplack verfärbt...   ...aber das Board braucht ein paar neue Elkos und 3 neue Mute-Transistoren ...sind beim 1000er öfter mal defekt

Habe mir eben das Netzteil des 2000ers angeschaut und sehe da eigentlich nichts Dramatisches. Die Spannungen vor den Reglern sind exakt die 3-4V, die die einfachen Dreibeiner als Regeldifferenz brauchen. Mir scheint, es werden eher die allerorts auftauchenden kleinen Wärmestrahler sein, die sich im geschlossenen Gehäuse aufschaukeln. Die eine oder andere Maßnahme ohne irreversiblen Eingriff ließe sich schon umsetzen. So können bspw. die albernen Sicherungswiderstände entfallen und echte Schmelzer in die Trafoleitungen gesetzt werden. Dann sind mir die Halb-Ampere-Regler immer ein Dorn im Auge. Ultima Ratio wäre es, das Bodenblech zu ,,zerlöchern" und ein paar Entlüftungsbohrungen im oberen Bereich der Rückwand einzubringen. Größere Kühlkörper ändern nichts am Problem, soweit die Wärme nicht nach außen geschafft werden kann.

Das Rack macht ja mal was her: Mattschwarz mit Chrom und Glas ... gefällt mir.
Habe hier nur so ein traurig durchhängendes Besta Burs am Start. Ikea eben.

EDIT sagt noch, dass dieser Fremdkörper oberhalb aber in den Keller gehört.

(31.01.2026, 13:44)Florida Boy schrieb: [ -> ]Habe mir eben das Netzteil des 2000ers angeschaut und sehe da eigentlich nichts Dramatisches. Die Spannungen vor den Reglern sind exakt die 3-4V, die die einfachen Dreibeiner als Regeldifferenz brauchen. Mir scheint, es werden eher die allerorts auftauchenden kleinen Wärmestrahler sein, die sich im geschlossenen Gehäuse aufschaukeln. Die eine oder andere Maßnahme ohne irreversiblen Eingriff ließe sich schon umsetzen. So können bspw. die albernen Sicherungswiderstände entfallen und echte Schmelzer in die Trafoleitungen gesetzt werden. Dann sind mir die Halb-Ampere-Regler immer ein Dorn im Auge. Ultima Ratio wäre es, das Bodenblech zu ,,zerlöchern" und ein paar Entlüftungsbohrungen im oberen Bereich der Rückwand einzubringen. Größere Kühlkörper ändern nichts am Problem, soweit die Wärme nicht nach außen geschafft werden kann.

größere KK war nur auf die erhöhte Wärmemenge der Stabis bezogen, nicht auf die Konvektion IM Gehäuse...wie geschrieben, beim anfassen "verbrennt" man sich an den Stabis und Kühlkörper auch bei OFFENEM Gerät.....und damals auch schon, bei meinem angesprochenen Neugerät.

Meine gemessenen Spannungwerte waren damals beim neuen 1000er bis zu 7-8 Volt....muss ich demnächst mal neu checken....habe auch nur wenige TAEs gesehen die man extern auch auf 240 Volt Primär umschalten konnte

Thermisch ist das Gerät auch nicht optimal ausgeführt...bei den 3 Platinen Übereinander

p.s. wenn man diese Geräte nicht längere Zeit mit defekten Elkos betreibt, wird das Problem auch nicht so schlimm....einfach auf Störgeräusche lauschen...ein guter indikator für defekte Elkos bei den TAEs...Lautstärke aufdrehen, ohne das Musik läuft...im "Leerlauf" aber KEIN Mute drücken.....etwas erhöhtes Rauschen ist bei diesen TAEs aber "normal"....je mehr es zischelt, fiept oder knackst neben dem Rauschen...desto mehr Elkos sind wohl fällig

So, habe in der problematischen Ecke des Boards alle Elkos entfernt und nachgemessen.
Sieht bescheiden aus, ich werde wohl alle wechseln.

Was ist mit den Dioden? Auslöten, messen und dann hochlegen, wenn es die Länge der Beinchen hergibt?
Oder lieber neu? Wenn ich mich nicht täusche sind das 11ES2, gibts die noch?

(31.01.2026, 15:00)rattelschneck schrieb: [ -> ]So, habe in der problematischen Ecke des Boards alle Elkos entfernt und nachgemessen.
Sieht bescheiden aus, ich werde wohl alle wechseln.

Was ist mit den Dioden? Auslöten, messen und dann hochlegen, wenn es die Länge der Beinchen hergibt?
Oder lieber neu? Wenn ich mich nicht täusche sind das 11ES2, gibts die noch?

gibt es noch, Vergleichstypen gibts auch...ich würde aber die Dioden einfach Auslöten und mit dicken, blanken Kupferdraht auf Höhe verlängert, wieder einlöten, falls sie noch okay sind.
p.s und auch mal den kleinen 1K Widerstand beim mittleren Kühlkörper checken...

Die Gleichrichter-Dioden sind Pfennig-Artikel. Einen Sack voll 1N4007 bestellt und gut ist 's. Dann die Beinchen auf Lochmaß bringen, nichts abschneiden und so einlöten. Sind dann etwa 30mm über der Platine.

Klar, die Kondensatoren auszutauschen, ist sicher der pragmatischste Weg, nur würde mich das in Hinblick auf die restlichen Chips doch stören. Halbleiter sterben den Hitzetod, egal ab schnell bei Kurzschluss oder langsam im Brutkasten.

Löcher ins Gehäuse zu bohren, finde ich jetzt auch nicht so prall, aber die Platinen mit einem 3mm-Stirnfräser schon.
Alternativ der bessere Weg wäre nach Einsparpotenzial zu suchen und ich glaube, da gibt es doch einiges, was sich umsetzen ließe:

(31.01.2026, 15:23)Funkelrauschen schrieb: [ -> ]

(31.01.2026, 15:00)rattelschneck schrieb: [ -> ]So, habe in der problematischen Ecke des Boards alle Elkos entfernt und nachgemessen.
Sieht bescheiden aus, ich werde wohl alle wechseln.

Was ist mit den Dioden? Auslöten, messen und dann hochlegen, wenn es die Länge der Beinchen hergibt?
Oder lieber neu? Wenn ich mich nicht täusche sind das 11ES2, gibts die noch?

gibt es noch, Vergleichstypen gibts auch...ich würde aber die Dioden einfach Auslöten und mit dicken, blanken Kupferdraht auf Höhe verlängert, wieder einlöten, falls sie noch okay sind.
p.s und auch mal den kleinen 1K Widerstand beim mittleren Kühlkörper checken...

Volltreffer, nachdem ICs 901, 902 und 906 samt Kühlkörper ausgelötet sind, sieht man auch unter dem Widerstand R911 ganz klar die typische Hitzeverfärbung. Der Widerstand war schon locker bevor ich mit dem Lötkolkben dran war.
Habe nachgemessen, hat 1007 Ohm. Ist aber ein Kohle Widerstand, laut SM. Mist, habe ich keine da. Kann ich da auch 1K Metallfilm nehmen?
Ich denke jetzt, das die Reparatur wohl aufwendiger werden wird als ich dachte. Ich muss wohl erst Teile ordern.

Vielen herzlichen Dank für die bisherige Hilfestellung, das war seeeeehr aufschlussreich für mich.

(31.01.2026, 16:24)Florida Boy schrieb: [ -> ]Die Gleichrichter-Dioden sind Pfennig-Artikel. Einen Sack voll 1N4007 bestellt und gut ist 's. Dann die Beinchen auf Lochmaß bringen, nichts abschneiden und so einlöten. Sind dann etwa 30mm über der Platine.

Klar, die Kondensatoren auszutauschen, ist sicher der pragmatischste Weg, nur würde mich das in Hinblick auf die restlichen Chips doch stören. Halbleiter sterben den Hitzetod, egal ab schnell bei Kurzschluss oder langsam im Brutkasten.

Löcher ins Gehäuse zu bohren, finde ich jetzt auch nicht so prall, aber die Platinen mit einem 3mm-Stirnfräser schon.
Alternativ der bessere Weg wäre nach Einsparpotenzial zu suchen und ich glaube, da gibt es doch einiges, was sich umsetzen ließe:

Wow, nachdem ich (glaube) das halbwegs verstanden zu haben, finde ich das einen sehr spannenden Ansatz!
Habe die ICs samt Kühlkörper schon rausgelötet.
Muss Teile ordern.
Auch Dir einen recht herzlichen Dank für die bisher geleistete Hilfe, das ist sowas von aufschlussreich für mich!

(31.01.2026, 23:33)rattelschneck schrieb: [ -> ]

(31.01.2026, 15:23)Funkelrauschen schrieb: [ -> ]

(31.01.2026, 15:00)rattelschneck schrieb: [ -> ]So, habe in der problematischen Ecke des Boards alle Elkos entfernt und nachgemessen.
Sieht bescheiden aus, ich werde wohl alle wechseln.

Was ist mit den Dioden? Auslöten, messen und dann hochlegen, wenn es die Länge der Beinchen hergibt?
Oder lieber neu? Wenn ich mich nicht täusche sind das 11ES2, gibts die noch?

gibt es noch, Vergleichstypen gibts auch...ich würde aber die Dioden einfach Auslöten und mit dicken, blanken Kupferdraht auf Höhe verlängert, wieder einlöten, falls sie noch okay sind.
p.s und auch mal den kleinen 1K Widerstand beim mittleren Kühlkörper checken...

Volltreffer, nachdem ICs 901, 902 und 906 samt Kühlkörper ausgelötet sind, sieht man auch unter dem Widerstand R911 ganz klar die typische Hitzeverfärbung. Der Widerstand war schon locker bevor ich mit dem Lötkolkben dran war.
Habe nachgemessen, hat 1007 Ohm. Ist aber ein Kohle Widerstand, laut SM. Mist, habe ich keine da. Kann ich da auch 1K Metallfilm nehmen?
Ich denke jetzt, das die Reparatur wohl aufwendiger werden wird als ich dachte. Ich muss wohl erst Teile ordern.

Vielen herzlichen Dank für die bisherige Hilfestellung, das war seeeeehr aufschlussreich für mich.

ja, kannste nehmen...und weiterhin viel Spass beim Reparieren :-)

Gruß, Frank

Nicht unbedingt schlecht geschulte Bestücker. Das muss von den Entwicklern kommen, die nicht auf die Leiterplatte zu setzen und/oder Löcher zu designen.

Aber es gäbe bei der Herstellung auch die Möglichkeit den entsprechenden hochwertigen Entgurter so einzustellen, dass die nicht ganz durchrutschen durch 180°Biegung oder sogar ein S-kurve im Bein den Abstand vorgibt.

Auch Keramikhohlzylinder oder Ringe als Abstandshalter gibt es. Früher in den alten Fernis waren die öfters. 

Solche Maßnahmen machen die Bauteile aber empfindlicher für Schwingungsbruch an der Lötstelle. Nicht unbedingt den 1/4Watt Widerstand, aber die größeren.

Die Konsumer-Geräte wurden bei Sony so ab den 90ern in einem Rutsch produziert. Etwaige Rückmeldungen flossen dann in die nächste Gerätegeneration ein. So zumindest bei Verstärkern und CD-Spielern.

Eigenartig finde ich halt, dass dieses thermische Problem als normal angesehen wird. Gebe ich bei Google ,,Thermal issues with Sony TA-E2000" ein, blubbert die KI auch nur vom üblichen Capacitor Replacement. Des eigentlichen Problems hat sich wohl bisher niemand angenommen.

Mutige vor. Wo ist der Eisbrecher?

(31.01.2026, 02:58)Funkelrauschen schrieb: [ -> ]...

Und einige Widerstände auf dem Board werden auch mal hochohmiger......Lötstellen nachlöten ist hier auch schon standard...sowie den Gold-Cap zu Wechseln

...

Hi,

ist das der Gold-Cap?

---

Einen Schritt weiter.
Das Digital Board ist raus.
Konnte aber bisher nichts auffälliges feststellen.
Warte auf Teile, könnte wohl etwas länger dauern.

jau, dat isser :-)

(01.02.2026, 11:22)Florida Boy schrieb: [ -> ]Mutige vor. Wo ist der Eisbrecher?

Moin, der Eisbrecher heißt "Papst" und wurde von mir in
so manche überhitzende (Fehl-) Konstruktion eingebaut.

Mit Unterspannung betrieben lautlos und immer besser
als nur reine Konvektion.

Noctua. Das ist heutzutage der Lüfterhersteller der Wahl wenn es um flüsterleise und effizient geht.

(03.02.2026, 16:37)grautvOHRnix schrieb: [ -> ]

(01.02.2026, 11:22)Florida Boy schrieb: [ -> ]Mutige vor. Wo ist der Eisbrecher?

Moin, der Eisbrecher heißt "Papst" und wurde von mir in
so manche überhitzende (Fehl-) Konstruktion eingebaut.

Mit Unterspannung betrieben lautlos und immer besser
als nur reine Konvektion.

Was in der Art...?

Hat doch schon ein Lochblech oberhalb, wusste ich nicht.
Ein Lüfter ist dann sicher besser als nichts, nur wird sich der Luftzug über den Leiterplattenstapel vermutlich nicht so recht steuern lassen.

Bereits 2017 hatte sich des Themas jemand im Hifi-Forum angenommen. Im ersten Teil geht es um die ausgefallene Anzeige und im unteren Teil dann um den Einbau von Buck-Convertern.

SONY TA-E 2000 ESD : Display defekt, Hifi-Klassiker - HIFI-FORUM

Diese einfachen Converter hätte ich jetzt nicht genommen, sind schlimme HF-Schleudern. Lieber die (teuren) Recom R78K-05-1 bzw. R78K-12-1, aber zumindest sind die Dioden dort ,,aufgebockt".

Wenig später bin ich dann über Wärmebilder des 2000ers gestolpert:

Crackling Sony TA-2000F Pre and TA-3200F Power | diyAudio

Da sieht man recht deutlich, dass nicht nur die Dioden und Längsregler heizen, sondern auch deren Schaltstufen. Ich kann aber nicht alle Bilder zuordnen, da ich den mechanischen Aufbau des Sonys nicht kenne.

Prinzipiell würde ich sagen, hatte Sony am Ende der Entwicklung des 2000ers nicht mehr allzuviel Budget über, weshalb das Netzteil für ES-Geräte untypisch ,,kostenoptimiert" ausfällt. U. U. ist somit ein projektiertes Stand-By-Netzteil entfallen. Wenn nun dieses nachgerüstet würde, ließe sich die Netzteil-Mimik deutlich entkrampfen:



Aber da braucht es mehr, als nur handwerkliches Geschick.

Hallo zusammen,
 
hier mal einen Zwischenbericht zum aktuellen Stand.

Ich hatte in der Zwischenzeit alle Boards (Video, Analog und Digital) ausgebaut und überprüft. Die Elkos habe ich alle mit einem ESR-Tester geprüft und bei Verdacht ausgebaut und vollständig gemessen. Bei allen suspekten Elkos habe ich die Werte von den entsprechenden Neuteilen gemessen und nur das, was offensichtlich nicht mehr im Rahmen war, ausgetauscht. Die Dioden, in dem von der Hitze betroffenen Bereich habe ich alle entfernt, gemessen, höher gelegt und wieder eingebaut, so wie empfohlen wurde. Der Widerstand R911 wurde ersetzt. Einige kalte Lötstellen, hauptsächlich auf dem Analog-Board, wurden nachgelötet.

Ich habe lange überlegt, wie ich denn nun konkret weiter vorgehe. Vorschläge sind ja reichlich gemacht worden. Nochmal ein herzliches Danke schön an alle, die sich da beteiligt haben. Letztendlich habe ich mich für die folgende Vorgehensweise entschieden.

Ich werde zunächst alles wieder zusammenbauen und erneut testen. Die Spannungsregler und Dioden habe ich alle getestet. Die funktionieren alle noch.

Habe ich dann auch so gemacht. Beim Probelauf dann das böse Erwachen. Display blieb dunkel.    CD in den CD-Player gelegt und gestartet. Ein lauter Knall (Endstufe TA-220N im BTL Modus) aus den Boxen und dann ein fieses Knistern/Rauschen.   
Sofort abgeschaltet. OK, wieder in den Keller und geschaut was da los ist. Das eingespeiste Audio Signal war über Kopfhörer Anschluss zu hören. Dem Display konnte durch Klopfen auf das Takamisawa Relais in Nähe der Spannungsregler wieder Leben eingehaucht werden. Dann habe ich das Analog-Board nochmal ausgebaut und durchgemessen. Die Line-Out Anschlüsse Front und Rear hatten Masseschluss. Nachdem die Takamisawas am Ausgang ausgelötet waren, war der Masseschluss weg. Also nochmal Ersatzteile bestellen. Ich habe mich dazu entschlossen alle 6 Relais auf dem Analog-Board zu tauschen. Ich warte noch auf die bestellten Teile.

Die Endstufe hat den Vorfall überlebt und auch die Canton Boxen, die aktuell dranhängen, funktionieren noch .
 
Kurzfristig werde ich, wenn die bestellten Teile alle da sind, alles wieder zusammenbauen. Dann wollte ich meinen Multi-Tester, der auch Temperatur mit einer Sonde messen kann, ins Gehäuse des Vorverstärkers hängen (also die Sonde), und die auftretenden Temperaturen unter den unterschiedlichen Betriebsbedingungen mal monitoren. Für den Lüfter, den ich in den Bildern schon mal gezeigt hatte, habe ich mir eine Temperatursteuerung mit einem Thermistor (NTC) gebaut. Damit möchte ich erreichen, dass der Lüfter, solange es nicht nötig ist, mit reduzierter Drehzahl läuft. Da mache ich noch Bilder zu.

Wenn es danach immer noch zu heiß wird, werde ich mich an die Modifikationen machen, wie Sie Florida Boy vorgeschlagen hatte. Auf seine Empfehlung habe ich die RECOM R-78K5.0-1.0 für den 5V und die R-78K12-1.0 für den 12V Bereich bestellt, Die sind auch schon da.

Unsicher bin ich mir noch beim vorgeschlagenen Austausch der Dioden mit Schottky-Dioden. Kann ich das ohne weitere Modifikationen machen? Ein Handvoll MBR1045 konnte ich schon auftreiben. Auch das Entfernen der SiWis R916, R917 und R930 hiterlässt bei mir noch Fragen. Ist es ausreichend die entfernten Widerstände durch Drahtbrücken zu ersetzen oder müssen da noch weitere Anpassungen vorgenommen werden?

Ich freue mich schon auf Eure Antworten oder Anregungen, sowie konstruktive Kritik, wenn notwendig.

Klingt spannend.
Wenn die Recom eh schon da sind, sollten sie auch verwendet werden. Sind ja als direkter Ersatz für die 78er entwickelt worden. Sollte die damit erzielbare Wärmereduktion nicht ausreichen, dann ggf. weitere Maßnahmen ergreifen.

(18.02.2026, 15:32)Florida Boy schrieb: [ -> ]Wenn die Recom eh schon da sind, sollten sie auch verwendet werden. 

Hm ja schon, aber die Intention ist es, erst mal einen Wert (Temperatur) für den Ausgangszustand  (das weitegehend unmodifizierte Gerät) zu ermitteln, um dann alle folgenden Maßnahmen anhand der Ergebnisse vergleichen und bewerten zu können.