Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum

Hallo DUAL-Spezis.
Seit gestern wohnt ein 731er auch bei mir.
Es ist mir klar dass in den verschiedensten Foren wahrscheinlich
alles über dieses Gerät schon mehrfach gesagt wurde.
Leider finde ich das alles aber sehr unübersichtlich.
Kommen wir zum Stand der Dinge:
Montiert ist ein AT MG-35 V auf dem 1/2 Zoll Träger.
An Zubehör ist noch die originale (kurze) Shell mit MCC 110 & MCT 101
sowie die Zusatzgewichte vorhanden.
Der Gerät ( ) ist gut geräuchert und hat die letzten Jahre nur
noch Luft verdrängt.
Bei der letzten Inbetriebnahme zeigte sich dass er nur noch auf
einem Kanal musiziert.
Kurzes Durchklingeln ergab das der Fehler nicht im Headshellbereich
zu finden ist.
Also wird es wohl am Mute-Relais liegen.
Wie komme ich mit möglichst wenig Demontage da ran?

Als erstes solltest du die Endstörkodensatoren tauschen. Steuerpimpel pie pa po kennste ja bestimmt.

Deine Tonprobleme kommen wahrscheinlich vom Kurzschließer den der Spieler im Automatik Betrieb schaltet. Das heißt Chassis raus - und da wo das Signalkabel aus dem Gerät geführt wird hängt an der Platine der Kurzschließer. Am besten mit einem Glasfaserpinsel reinigen. Geht eventuell auch mit nem feinen Stück getränktem Leder/Papier whatever. Nur bitte nicht mit dem Schraubenzieher Freikratzen. Das ganze ist nämlich mit Silber beschichtet.

Danke
Also von oben rein.
Der Pimpel ist extrem klein und läuft trocken???

Der Pimpel ist sehr klein. Kauf am besten Ersatz im der Bucht unter Steuerpimpel. Das reinfummeln ist nicht so leicht wenn man nicht weiter zerlegt. Aber mit 5 Minuten und vielleicht ner Spitzzange und nem kleinen Schlitz Schraubendreher zum rauf drücken geht das.

Zitat:C9701| 10nF / 275V~ X2 (im Schalterkasten) | | 1566329 <

| C9702| 10nF / 275V~ X2 (hinter Frontschalter) | | 1566329

Das sind die beiden Endstörkondensatoren die du in jedem Fall tauschen solltest, dahinter ist die Conrad Bestellnummer, Reichelt (ist billiger) geht natürlich auch. Wichtig ist das du einen nach X Klassifizierung - oder besser verbaust. Ich tausche die sogar immer bevor ich das jeweilige Gerät überhaupt mal teste. Keine Lust auf ne qualmende und stinkende Bude. 


 

ist das einmal beschrieben wie du den Dreher aus der Zarge holst. Dabei natürlich Nadel, Teller und Gegengewichte ab und den Arm fixieren. In dem Video
sind es zwei Schrauben der 731Q hat drei Schrauben auf dem Chassis. Das Kabel "Terminal" musst du vorher einfach mit den beiden Schrauben hinten lösen. 

Hier findest du das Service Manual 



Rot: unter dem Blech ist der Kurzschließer
Grün: unter dem Haupthebel ist der Steuerpimpel
Blau: darunter ist einer (!) der Endstörkondensatoren, der zweite ist wie oben genannt in der Frontblende im "Start" Knopf.

ich hoffe damit kommste erstmal weiter!

Besten dank erstmal.
Mal abgesehen vom noch in der Warteschleife befindlichen 1019
ist mein letzter DUAL halt 40+Jahre her.
Eins noch;
der Pitch-Umschalter fühlt sich beim Schalten sehr "Lummelig" an.
Ist das normal?

Als Pimpelersatz funktionieren auch diese Chupa Chups Lutscherstiele hervorragend.
Vollplastik, mit dem richtigen Durchmesser, auf Pimpelhöhe zurechtschneiden (ca 4mm wenn ich das richtig erinnere) und auf die entsprechende Achse stecken.
Kostet fast nix und mit wenigen Lutschern hat man wohl mehr Pimpel als jemals DUAL-Spieler...

---

(08.08.2020, 13:26)x-oveR schrieb: [ -> ](...)
Eins noch;
der Pitch-Umschalter fühlt sich beim Schalten sehr "Lummelig" an.
Ist das normal?

Wenn Du damit meinst, dass man denkt, dass man wohl nicht wirklich was schaltet: das war damals bei meinem 731 auch so.

Zitat:der Pitch-Umschalter fühlt sich beim Schalten sehr "Lummelig" an.

Ist das normal?

Das ist soweit normal, da ist nur ein Mikroschalter hinter, solange es funktioniert kein Handlungsbedarf.

Pimpel kann man sich aus allem möglichen basteln. Kabelisolierung geht auch wunderbar. Das nehme ich ab und zu in ca. 6mm länge. Die feine Art ist es aber sich für 5 Euro so ein teil zu bestellen. Wenn du den Kurzschließer reinigst solltest du mit nem Glasfaserpinsel auch gleich die Kontakte im Tonkopf und am TK reinigen damit da erstmal keine weiteren Probleme auftreten. 

Grundreinigung inkl. Sandstrahlen abgeschlossen.

Leider total verwackelt, aber zu spät für ein neues Bild.
Jetzt habe ich mir mal das MCC 110 unter der Lupe angesehen.
Der Diamant ist in der Seitenansicht derart winzig dass ich
den Verdacht hege dass es nur noch eine Scherbe ist.
Von vorne wirkt er aber symmetrisch.
Der Stein auf dem MG-35 wirkt dagegen wie ein Faustkeil.

Höre das mal ordentlich Probe. hast du ne Testplatte?

Generell hat das MCC 110 aber einen sich verjüngenden Cantilever. Der Diamant sollte auch sehr fein sein, wesentlich feiner als der des AT. Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Welchen Schliff das MCC hat und wie fein habe ich aber leider nicht im Kopf.

Wenn du die Blende soweit zerlegt hast pass auf das du die Kabel vom LED-Display zur Displayplatine nicht so knickst. Beim einbau ins Gehäuse muss man das ganze ein bisschen zurecht drücken.

(08.08.2020, 19:12)hifijc schrieb: [ -> ]Höre das mal ordentlich Probe. hast du ne Testplatte?

Vorhanden.
Test ist sowieso Pflicht.

(08.08.2020, 19:12)hifijc schrieb: [ -> ]Generell hat das MCC 110 aber einen sich verjüngenden Cantilever. Der Diamant sollte auch sehr fein sein, wesentlich feiner als der des AT. Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Welchen Schliff das MCC hat und wie fein habe ich aber leider nicht im Kopf.

Gefunden: 6x18µm biradial (elliptisch)

(08.08.2020, 19:12)hifijc schrieb: [ -> ]Wenn du die Blende soweit zerlegt hast pass auf das du die Kabel vom LED-Display zur Displayplatine nicht so knickst. Beim einbau ins Gehäuse muss man das ganze ein bisschen zurecht drücken.

Ist schon wieder montiert.
Ging recht easy. Die Explosion im Manual ist teils falsch und nicht kompett.
Morgen läuft der Kasten...

Egal, wer sich wie immer und aus welchen Gründen auch immer daran stören mag (bzw. wird)... das ist sicher einer der von Haus aus endgültigen Plattenspieler. Ich wünsch ganz viel Spaß und freu mich schon mal mit dir.

Diese Dual Kisten laufen nur nach einer kompletten Revision zufriedenstellend, dann auch wieder für viele Jahre.

Die ganzen Bastellösungs-Ratschläge zum Steuerpimpel-Ersatz verstehe ich in keinem Forum.
Warum muss man einen Artikel, der im 2 Euro Bereich neu zu bekommen ist, aus irgendwelchen Materialien improvisieren?
Ich kann da immer nur mit dem Kopf schütteln.

Beide Entstörkondensatoren gehören getauscht, die gesamte Machanik mit Kurvenrad demontiert, gereinigt und mit neuen Schmierstoffen versorgt. Die Netzteilelkos sind meistens am Limit, wie auch die Kondensatoren auf der LED Platine. Ein Tausch aller Elkos im Gerät ist definitiv anzuraten. Die stets maroden Pitch Potis sind ebenfalls zu ersetzen, wenn man über einen längeren Zeitraum Ruhe haben möchte.

Eine große Schwachstelle des 731Q ist ein rissiger Kunststoff im Federhaus, mit dem die Auflagekraft eingestellt wird.
Dies sollte auf jeden Fall überprüft werden.

Das ist das Mindeste, was zu tun ist. Viel Arbeit, die sich aber in der Regel lohnt.

Ich mache bei den Kisten noch deutlich mehr....

(08.08.2020, 23:54)spitzenwitz schrieb: [ -> ]Ich mache bei den Kisten noch deutlich mehr....

Nämlich?
Mir ist beim Probelauf vor der demontage aufgefallen
dass der Teller zwar schnell hochläuft aber dann für
~20sek. um die Drehzahl schwankt bevor sich das
stabilisiert.

(09.08.2020, 00:03)x-oveR schrieb: [ -> ]Mir ist beim Probelauf vor der demontage aufgefallen
dass der Teller zwar schnell hochläuft aber dann für
~20sek. um die Drehzahl schwankt bevor sich das
stabilisiert.

Tausch zunächst C9004 aus. Wenn sich nichts ändert, wirf die Tantal-Kondensatoren raus.
In der Regel verschwinden diese Probleme nach einer kompletten Elko Kur.

Ich bin gewiss kein schneller Elko-Tauscher, bei deutschen Geräten mit Roederstein, Frako und haufenweise Tantalperlen,
mache ich aber grundsätzlich den Rundumschlag bevor ich mich auf eine tiefere Fehlersuche begebe..

Zitat:dass der Teller zwar schnell hochläuft aber dann für
~20sek. um die Drehzahl schwankt bevor sich das
stabilisiert.

Das hattest du noch nicht erwähnt, im Quartz Betrieb? Da kann es wirklich helfen mal die Elkos und Tantalis zu tauschen. Die Roedersteins kann man fast immer alle rauswerfen.

Zitat:Ich mache bei den Kisten noch deutlich mehr....

Ansonsten lass ihn den doch erstmal zum laufen bekommen... An sich sollte man alle Elkos, Tantalis tauschen und die Mechanik zerlegen. Das kann aber nicht jeder. 

Wenn die Automatik erstmal läuft wird da auch nichts verharzt sein. Die Potis würde ich auch nur tauschen wenn wirklich defekt. Was leider tatsächlich ab und zu vorkommt. Wenn man natürlich das Gerät als Händler mit Gewährleistung komplett überholt anbietet sollte man sicherlich gleich alles machen.

Mit dem Pimpel siehe oben, die richtige Variante ist auf jeden Fall immer das originale Ersatzteil.

Danke Männer.
Ja, mit Quarz.
Hab´dann kurz mit dem Pitch gespielt, das war aber unauffällig.
Das mit der Drehzahl hatte ich nicht als echtes Problem gesehen.
Wie gesagt, der hat lange gestanden...
Dann werde ich mal kramen was noch an Panas vorrätig ist...

Wg. Kondensatortausch
Weil sich das Manual ja über die Elektronik ausführlich
ausschweigt, hat sich vielleicht einer schon mal eine Liste
gemacht was da im einzelnen gebraucht wird?

Zitat:C9001| 22nF / 50V Keramik | KERKO 22N | 531808 |
| C9002| 22nF / 50V Keramik | KERKO 22N | 531808 |
| C9003| 22μF / 40V (50V) | M-A 22U 50 | 1281343 |
| C9004| 1000μF / 40V axial | AX 1.000/40 | 446181 <
| C9005| 47μF / 25V (50V) radial | M-A 47U 50 | 1281345 <
| C9006| 47μF / 16V (50V) radial | M-A 47U 50 | 1281345 <
| C9007| 47μF / 16V (50V) radial | M-A 47U 50 | 1281345 <
| C9008| 220μF / 6V (50V) | M-A 220U 50 | 1281140 <
| C9009| 15nF / 250V 5% | MKP2-250 15N | ? |
| C9010| 0,47μF / 100V 5% | MKS2-63 470N | 459829 |
+------+---------------------------------------------+---------------+---------+
| C9101| 0,68μF / 100V 5% | MKS2-100 680N | 1569741 |
| C9102| 0,33μF / 100V 5% | MKS2-100 330N | 459913 |
| C9103| 0,33μF / 35V (50V) radial | | 1280688 <
| C9104| 68nF / 100V 5% (10%) | | 1235237 |
| C9105| 10nF / 250V 5% (R= C=100V 10%) | | 1420271 |
+------+---------------------------------------------+---------------+---------+
| C9201| 47μF / 16V (50V) radial | M-A 47U 50 | 1281345 <
| C9202| 0,1μF / 63V 5% | | 1569807 |
| C9203| 22nF / 50V Keramik | KERKO 22N | 531808 |
| C9204| 1nF / 50V 10% Keramik | KERKO 1,0N | 453005 |
| C9205| 1μF / 35V (50V) radial | RND150EHR92000| 1281653 |
+------+---------------------------------------------+---------------+---------+
| C9301| 47pF / 63V 2% | KERKO-500 47P | 1589408 |
| C9302| 39pF 100V 5% Keramik | KERKO 39P | 1556956 |
| C9303| 2,2nF / 250V 20% (C=100V 10%) | | 1235231 |
| C9304| 22nF / 50V Keramik | KERKO 22N | 531808 |
| C9305| 2,2nF / 250V 20% (C=100V 10%) | | 1235231 |
| C9306| 1nF / 50V 10% Keramik | KERKO 1,0N | 453005 |
| C9307| 1nF / 50V 10% Keramik | KERKO 1,0N | 453005 |
| C9308| 1nF / 50V 10% Keramik | KERKO 1,0N | 453005 |
| C9309| 1nF / 50V 10% Keramik | KERKO 1,0N | 453005 |
| C9310| 22nF / 50V Keramik | KERKO 22N | 531808 |
| C9311| 10nF / 250V 5% (C=100V 10%) | | 1420271 |
| C9312| 3,3nF / 250V 5% C=100V 10%) | | 1420286 |
| C9313| 680pF / 50V 20% (10%) | | 451797 |
| C9314| 100pF / 63V 2% | NPO-5 100P | 451746 |
| C9315| 1nF / 400V 10% (50V 10%) | KERKO 1,0N | 453005 |
+------+---------------------------------------------+-------------------------+
| C9401| 10nF / 250V 5% (C=100V 10%) | | 1420271 |
| C9402| 1nF / 50V 10% Keramik | KERKO 1,0N | 453005 |
| C9403| 0,33μF / 35V (50V) radial | | 1280688 <
| C9404| 33μF / 16V (50V) radial | | 1280697 |
| C9405| 1nF / 50V 10% Keramik | KERKO 1,0N | 453005 |
+------+---------------------------------------------+---------------+---------+
| C9501| 10μF / 16V (50V) radial | | 1280695 <
| C9502| 0,1μF / 100V 5% | | 1569728 |
| C9503| 0,1μF / 63V 5% (C=100V) | | 1569728 |
| C9504| 1nF / 63V 20% (C=100V 10%) | KERKO 1,0N | 1578727 |
+------+---------------------------------------------+---------------+---------+
| C9601| 470nF / 100V 5% (C=250V RM5) | | 1569899 |
| C9602| 100μF / 50V radial | SU-A 100U 50 | 1281136 <
| C9603| 10μF / 16V (50V) radial | | 1280695 <
+------+---------------------------------------------+---------------+---------+
| C9701| 10nF / 275V~ X2 (im Schalterkasten) | | 1566329 <
| C9702| 10nF / 275V~ X2 (hinter Frontschalter) | | 1566329 <
+------+---------------------------------------------+---------------+---------+

Das sind alle, die mit dem "<" hinter der Bestellnummer sollten auf jeden Fall getauscht werden. Dazwischen verstecken sich aber noch ein paar Tantal Perlen glaube ich wenn ich mir die Liste nochmal so ansehe. Am besten du guckst mal selbst im Gerät nach.

Hallo JC,
klasse Fleissarbeit.
Weil doch einiges an kleinkram fehlt hat die Ungeduld gesiegt.



Jetzt muss ich erstmal herausfinden wie man zerstörungsfrei
auf die kurze Shell zurückrüstet. Das fühlt sich sehr stramm an.
Weil das AT MG eher so mittelgut klingt....
Übrigens läuft er auf PLL tatsächlich zu schnell, mit Pitch ist
es ein so kleiner Dreh dass er nicht angezeigt wird und alles
ist gut.

Zitat:klasse Fleissarbeit...

 kein Ding...das ist aus ner öffentlich erstellten Liste. 


Schön das die Kiste wohl erstmal Töne wiedergibt. Das Teile tauschen kannste ja demnächst in Angriff nehmen.

Den tollen Umrüstatz würde ich dran lassen. Wenn er unbedingt ab soll und du die alten teile hast ist das aber auch möglich.

Die "to do" Liste bleibt länglich...

(08.08.2020, 23:54)spitzenwitz schrieb: [ -> ](...)

Die ganzen Bastellösungs-Ratschläge zum Steuerpimpel-Ersatz verstehe ich in keinem Forum.
Warum muss man einen Artikel, der im 2 Euro Bereich neu zu bekommen ist, aus irgendwelchen Materialien improvisieren?
Ich kann da immer nur mit dem Kopf schütteln.

(...)

Wenn es jetzt (wieder?) originale Pimpel zu diesem Kurs gibt - auf jeden Fall diese nehmen.    

Mein Tipp stammt aus der Zeit, als ich mich damit beschäftigte - und das ist knapp 20 Jahre her - da waren Pimpel Mangelware und - wenn überhaupt zu bekommen - unverschämt teuer...

(Oder ich hatte nicht die richtigen Quellen gehabt...   )

(09.08.2020, 19:58)jotpewe schrieb: [ -> ]Wenn es jetzt (wieder?) originale Pimpel zu diesem Kurs gibt - auf jeden Fall diese nehmen.    

Mein Tipp stammt aus der Zeit, als ich mich damit beschäftigte - und das ist knapp 20 Jahre her - da waren Pimpel Mangelware und - wenn überhaupt zu bekommen - unverschämt teuer...

(Oder ich hatte nicht die richtigen Quellen gehabt...   )

Zu der Zeit war das wirklich nicht leicht, heute ist es schon fast wieder Massenware.
Ich habe viele Quellen ausprobiert und bin bei den gelben Pimpeln von Revisound geblieben,
die man im Doppelpack um € 5,-- inkl. Versand bekommt.

Steuerpimpel von Revisound

Pimpel sind im Zulauf.
Das mit dem Headshellwechsel habe ich jetzt auch verstanden.
Bevor der Gerät ( ) zu mir kam haben wir lange davor gesessen und
gerätselt wie das wohl geht. (man will ja nix kaputt machen)
Jetzt stehen eigentlich nur noch ein bis 2 Wechsel-TK und die Überhangschablone
auf dem Zettel.
Welche, halbwegs bezahlbaren, zukunftssicheren, von der Bauhöhe passenden
Tonabnehmer können die Spezialisten denn empfehlen?