Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum

Habe gerade folgendes gemessen
RE = Rot, 51 Volt AC
YE = Gelb, 32 V AC
VI = Violett, 14 V AC

Ausgezeichnet.
Wir wollen uns aber wunschgemäß auf die gelben Strippen beschränken.
Jetzt bitte die Spannungen hinter den Sicherungswiderständen 801 bis 803 messen.

Ich nehme an du meintest die FR 801 bis 803?

da habe ich jetzt folgende Werte:
FR801 = 33,5 VAC
FR802 = 17,1 VAC
FR803 = 17,1 VAC

Ein Bitte hätte ich noch. An welchen Punkten liegt jetzt DC und wo AC an?
Ich will hier keinen vermeidbaren Kurzschluß auf der Platine bauen.

Ich glaube, wir brauchen am Meter noch etwas Übung ...


Edit: Die Messspitzen nicht freischwebend benutzen, sondern immer schauen, die Hände/Arme abzustützen.

Ich brauche vor allem mehr Übung im lesen von Schaltplänen!!
Komme ja eher von der mechanischen Seite ;ö)))

Wie sieht es jetzt mit den gemessenen Wert aus, sind die OK?

Wenn ja was wären die nächsten Messpunkte, oder soll ich jetzt die GRÜN markierten Punkte prüfen?

So habe jetzt vom FR7802 mit + an den C812 mit – 44 Vdc gemessen und das gleiche Ergebnis zwischen FR803 und C814

Hervorragend.
Die Sicherungswiderstände sind i. O. und damit stimmen auch alle UNGEREGELTEN Spannungen.
Nun geht es - man ahnt es schon - um die geregelten Spannungen. Bitte messe alle rot gekennzeichneten Spannungen. Die Minus-Spitze musst du nur 1x positionieren und zwar an irgendeinem Massepunkt, die ich mit blau gekennzeichnet habe, an den du am einfachsten herankommst.

Ich habe die Masse jetzt mal von dem noch langen Beinchen am D807 genommen, die habe ich noch nicht gekürzt.
Das hier sind die Werte die ich messen konnte:
Am D806 sind es 3,1 an Stelle von 12,1
Am TR801 auch nur 3,1
Am TR 803 aber nur 1,9
Am TR802 3,7 an Stelle der 30,5 und 3,1 an Stelle der 30 und 43 an Stelle der 39,5
Dann noch der TR804 mit 4,3 an Stelle der 31
Eigentlich passt da gar keine Spannung im Vergleich zu den vorgegebenen Werten.

Nur noch mal zur Sicherheit. Die TR804 und 803 sind die kleinen und die 801/802 die mit dem Kühlblech?

Eine kleine Nachfrage. Welche Spannung sollte am + des C815 anliegen? Da habe ich auch nur die 4,3 Vdc

(18.12.2018, 22:48)Pa_200 schrieb: [ -> ](A) Die TR804 und 803 sind die kleinen und die 801/802 die mit dem Kühlblech?

(B) Welche Spannung sollte am + des C815 anliegen?

A=ja

B: Uff ... weiß garnicht, wo ich da anfangen sollte.

Dort sollte die Zener-Spannung von 31V zu messen sein. Alle anderen Spannungen sind direkt davon abhängig.

Die Diode wurde von dir ausgetauscht.

1. Frage: Was hast du dort eingebaut ?
2. Frage: Wie hast du es dort eingebaut ?

Und in direkter Abhängigkeit von der Beantwortung dieser beiden Fragen:

3. Wie schätzt du selbst deine Kenntnisse und somit die Wahrscheinlichkeit ein, das Gerät reparieren zu können ?

Ich gehe davon aus, dass das Netzteil vor dem Austausch der Dioden keinen Defekt aufwies.

Zitat:Die Diode wurde von dir ausgetauscht.
1. Frage: Was hast du dort eingebaut ?

Vermutlich von den Dioden, die ich ihm zugeschickt habe.(siehe dazu obige Beiträge vom Oktober)
Die Dioden waren neu und geprüft.

Zu Frage 1: Ausgetauscht und eingebaut habe ich dort auf Empfehlung von Gorm je eine neue Zenerdiode die er mir geschickt hat.
Zu 2: Ich mache mir immer kurze Notizen vorher vom Originaleinbau und habe hier auch auf die richtige Einbaurichtung geachtet. Die alten Z-Dioden sind aber noch immer vorhanden und können zum Vergleich mit hergenommen oder wieder eingebaut werden.

Zu 3. Da bin ich mehr so selbstlernende Hobbybastler, ABER mit dem festen Willen hier unbedingt mehr Wissen aufzubauen. Ich will und werde das Gerät auf jeden Fall reparieren, auch wenn es etwas länger dauern könnte. Ich habe schon mehrere Geräte auf diesem Wegen mit Freunden hier aus dem Forum wieder reparieren können.

Noch eine kleine Zusatzinformation die eventuell hilft. Ich habe ja auch noch einen zweiten CR-600 zum vergleichen. Bei dem geht aktuell der Empfang am Tuner nicht mehr, aber der hat die korrekten Spannungen. Den nehme ich im Moment immer zum direkten Vergleich bei den Messungen.

Schätze, es scheitert am Kathodenring.

(19.12.2018, 08:45)Silomin schrieb: [ -> ]Schätze, es scheitert am Kathodenring.

Du meinst die Einbaurichtung ist falsch? Aber das werde ich gleich nochmal nachprüfen. Als Alternative kann ich ja die Z-Diode vom zweiten CR-600 auslöten und dann beim ersten zum testen einbauen.

Soooo viele Möglichkeiten gibt es da nicht.
Ist Gorms Diode mit der richtigen Spannung richtigherum eingebaut und es stellt sich trotzdem die Zener-Spannung nicht ein, bleiben nur noch der Kondensator oder der Widerstand als Fehlerquelle über. Der Widerstand müsste exakt so wie angegeben ersetzt werden, beim Kondensator spielt der absolute Wert keine Rolle, nur die Spannungsfestigkeit muss stimmen. Nimmste halt was passendes aus der Bastelkiste.

Freunde das Problem wurde gelöst, ABER ohne eure Ideen würde ich wohl noch einige Tage daran sitzen und den Fehler suchen.
Die Ursache, bzw. der Verursacher saß mal wieder vor dem Gerät, oder was habe ich da mal gelesen, die schwierigsten Fehler sind immer die selbst eingebauten.
Jetzt habe ich am D806 32Vdc, am D807 12,2 Vdc und das Relais zieht auch an. Vorher hatte ich ja nur 4,3 am D806 anliegen.
Die für mich wichtigste Frage aus diese ganzen Aktion wäre WIE misst man diese S……Z-Dioden richtig bzw. wie kann ich auf diesem Miniteil den korrekten Wert ablesen?

Aber jetzt mal alles der Reihe nach, bitte nicht zu sehr lachen, ich gebe ja zu, ES WAR MEINE EIGENE SCHULD!!

Wie schon oben zu lesen war Gorm so hilfreich und hat mir im Oktober diese Dioden geschickt.
Da der CR-600 aber nachdem ich da ein loses Kabel wieder angelötet habe, ohne hörbare Fehler lief, wurden diese Dioden aufgehoben.

Durch einen Tipp von ihm habe ich mir auch noch einen Satz dieser Zehnerdioden aus China bestellt.
Als der dann eingetroffen ist, habe ich die Dioden von Gorm einfach mit in das Tütchen für die 30 Volt dazu gepackt. Zumindest hatte war ich damals dieser Meinung! Das war schon mal der erste Fehler.
Die Chinesen schreiben eben schon etwas anders, das kann eben auch bei Zahlen passieren, obwohl die auf den ersten Blick „vergleichbar wirken können“ Das war mein zweiter Fehler!

Der Anbieter hatte mir ja folgendes geliefert, womit ich eben auch 12 und 30 Volt mit dabei hatte. Diese Liste hatte ich aber bis gestern erfolgreich vergessen.
Spezifikation:
• Ganz neu
• Typ: Zener-Diode
• Leistung: 1W
• Spannung: 3.3V ~ 30V (3,3 v, 3.9V, 4,7V, 5,1V, 5.6V, 6,2, 8.2V, 9.1V, 10V, 12V, 13V, 15V, 18V, 30V)
• Menge: 70pcs (jeder 5pcs)

Der entscheidende Tipp nach der gestrigen Fehlersuche war der Hinweis auf die Spannung am D806 die dann wieder Einfluß auf die Spannung am D807 hat.
Also bin ich dann heute die Tütchen nochmals durchgegangen und habe alle auf denen eine 3 stand nebeneinander gelegt! Das war dann die Erleuchtung, denn da lagen vor mir drei Tütchen mit den Spannungen 3.3V, 3.9V und 30V.
Das sah dann bei den ersten beiden schon so aus.




Nur die Chinesen schreiben das halt ein bisschen „kreativer“ da findet sich schon mal an Stelle von 3,9 V die Beschriftung 3V9 und wenn dann das V mehr wie eine 0 aussieht hat man schon verloren.
ALSO kurz und knapp, ich hatte da durch die fehlerhafte Kennzeichnung eine 3,9V Z-Diode eingelötet, die auch stabile 4,3V geliefert hat.

Blöd gelaufen, jetzt ist eine mit 30V drin und die ersten Werte stimmen wieder.
Jetzt hoffe ich nur, dass ich bei der ganzen Aktion nichts anderes beschädigt habe. Ich werde später dazu berichten.

Nochmals herzlichen Danke an dich Silomin und natürlich auch an Gorm für eure Geduld.

Wenn ich jetzt nur diese Frage in der Zukunft beantworten könnte wäre ich sehr zufrieden.
„WIE misst man diese S……Z-Dioden richtig bzw. wie kann ich auf diesem Miniteil den korrekten Wert ablesen?“

Ich bin auch bei einem Uher Report 4400IC kürzlich darauf aufmerksam gemacht worden das eine Zehnerdiode die Spannung im Gerät quasi macht und dabei nicht eingestellt werden muss.  Falsche Diode, falsche Spannung. Leuchtet ein.

VG  Martin

....wie kann ich auf diesem Miniteil den korrekten Wert ablesen?...
Lupe, 3V9 steht für 3,9v; 7V5 für 7,5V etc.. da das so klein ist würde man das Komma ja kaum oder garnicht sehen, macht also Sinn das so zu kennzeichnen.

...WIE misst man diese S……Z-Dioden....
je Nach Spannung der ZD die Batterie / Netzteil anpassen

Hallo Karsten,

ich habe mir die Dioden mit einer 30-fach Lupe angesehen und das was da auf der Diode gerade so zu lesen ist, hat weder was mit der Spannung noch mit der Watt-Zahl zu tun.
Wenn ich die in meinen kleinen Chinatester stecke kommt was mit Volt und Farad heraus,,,,aber auch nix brauchbares.
Ich hatte mir schon als Alternative überlegt, einfach immer den Strom zu messen der dann rauskommt, so wie es mir jetzt durch meinen Fehler selbst passiert ist.

Wenn ich jetzt deine Darstellung richtig interpretiere, dann wäre das ja wieder ein weiteres Argument um sich mal ein günstiges Labornetzteil anzuschaffen?

Übrigens als kurze Rückmeldung wie schon im letzten Beitrag angedeutet.
Der CR-600 ist wieder zusammengebaut und läuft sehr stabil seit ca. 2 Stunden über Tuner und Platte. Damit sollten die Feiertage gerettet sein.

Ich bin immerwieder begeistert, wie leicht so ein Pfennigteil ein Gerät aus Betrieb setzen kann. Wenn man da weder den Geist noch die entsprechende fachliche Unterstützung hat, dann landet so eine herrliches Gerät bei den meisten "Digital Fans" sehr schnell im Wertstoffhof. Aber dafür gibt es ja zum Glück auch dieses Forum hier.
Deshalb nochmals meinen herzlichsten Dank an die vielen „ freiwilligen Helferlein“ hier im Forum.

VG
Roland

Wir nutzen lateinische Buchstaben und arabische Ziffern, die Chinesen weder das eine noch das andere.
Wenn sie also so freundlich sind und doch arabische Ziffern auf ein Tütchen schreiben, fehlt ihnen dabei schlicht die Übung.

Leider war meine Freude nur von kurzer Dauer, seit gestern steht der CR-600 wieder, denn jetzt fehlen die 12 Volt nach dem TR801.

Ich hänge euch mal ein Bild mit den gemessenen Werten hier rein und hoffe auf einige Ideen.
Als Laie würde ich wohl den TR801 austauschen, das soll ja nach der Beschreibung ein 2SC1061 B oder C sein. Gibt es die noch oder nach welcher Ersatzbezeichnung soll ich hier suchen?
Die Frage ist ja nur ob es nicht noch andere Störungsquellen gibt die hier Einfluss haben.




Was sagen die Fachleute zu diesem Fehlerbild?

Wenn Eingangs- und Steuerspannung an nem Regelglied(-transistor) anliegen, ein Sicherungswiderstand auch nicht angesprochen hat, aber keine Ausgangsspannung meßbar ist, was ist wohl mit dem TR801? Der Knabe muß rund 20V verbraten, da kann schnell die max. Verlustleistung überschritten werden, wenn der Strom ansteigt.
Auslöten und prüfen das Ding und nach nem Wechsel den Spannungsabfall über R802 messen, den fließenden Strom und die Verlustleistung bewerten ...

Gorm du weißt doch das ich hier noch etwas laienhaft herumstehe, ginge das auch in einer nicht so fachmännischen Sprache?

Ist der TR801 jetzt hinüber oder reicht vorerst auslöten und prüfen?
Und wenn der jetzt defekt ist, was empfehlt ihr hier als vollwertigen Ersatz?

Sorry entweder sehe ich schlecht, aber einen R802 finde ich nicht sondern nur den FR802 aber der ist ja wohl nicht gemeint?
Oder sollte das jetzt der R812 sein?

...Ist der TR801 jetzt hinüber oder reicht vorerst auslöten und prüfen? Ja nach ausbau schauen was drauf steht
Und wenn der jetzt defekt ist, was empfehlt ihr hier als vollwertigen Ersatz? dazu müßte man wissen was für ein TR das ist

Komme gerade erst aus der Werkstatt ...
Nach den gemessenen Spannungen ist der Trs. sicher hin und nat. ist der Sicherungswiderstand FR802 gemeint, wenns um den Strom durch den Regeltrs. geht, was denn sonst?
Die Frage nach dem Problem des Trs. war ganz bewußt so gestellt, denn nur wer selbst die richtigen Fragen stellt, kann versuchen richtige Antworten zu finden ...

(22.12.2018, 15:56)Der Karsten schrieb: [ -> ]...Ist der TR801 jetzt hinüber oder reicht vorerst auslöten und prüfen?  Ja nach ausbau schauen was drauf steht
Und wenn der jetzt defekt ist, was empfehlt ihr hier als vollwertigen Ersatz? dazu müßte man wissen was für ein TR das ist

Karsten nach meinem SM ist da folgendes eingebaut.
TR801 und 802 sind die 2SC1061 B oder C
TR803 und 804 sind die 2SC458 C oder D

Wenn der vorweihnachtliche Trubel es zulässt, dann löte ich den mal aus und gebe die Werte durch.