Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum

nee  alles gut, war nur ne Info



Was anderes wo ich ich ins schwitzen kam.....

Er hatte mir den ATmega328P  nicht angezeigt.  Ich dann nochmal in die Bibliothek. da war er auch nicht.

Aaaaber   uffbasse  

unbedingt das NANO Board vorher auswählen ( wie oben beschrieben )  Wenn ihr das UNO Board auswählt, findet er den ATmega328P nicht

Nabend 
Habe eben soweit alles hinbekommen
Doch beim verbinden vom Laptop mit dem Controler wird mir kein Port angezeigt.Auf dem Controler Board leuchtet eine grüne LED ständig und eine rote blinkt 

Ich denke Du hast ein Problem mit dem (nichtvorhandenen) Treiber für den CH340 USB-Serial-Chip. Den findest Du im Netz und installierst ihn nach... dann sollte es gehen.

schönen Abend
Andreas

(29.04.2020, 18:38)stephan1892 schrieb: [ -> ]Nabend 
Habe eben soweit alles hinbekommen
Doch beim verbinden vom Laptop mit dem Controler wird mir kein Port angezeigt.Auf dem Controler Board leuchtet eine grüne LED ständig und eine rote blinkt 

Hi Steph,

das rote blinken ist ok.

Schließe mal die Software, stecke die Hardware an, schaue ob die Hardware in *Geräte* angezeigt wird.
Wenn ja, dann starte die Software, dann sollte der Com Anschluss angezeigt werden... ggfls musst du ihn händisch auswählen.

Wenn du Win 10 hast wird der Treiber automatisch installiert

Lg
Ingo

Der Controler wird jetzt erkannt: PORT Com 3 
Nur beim hochladen kommt zum Schluss ne Fehlermeldung   Ich werd noch blöde 

Schau dir nochmal Fred Nr. 98 an.

Da hat Bruno eine mögliche Fehlerquelle beschrieben.

Keep cool, das kriegen wir schon hin

DANKE 
Offensichtlich ging es jetzt,rote LED ist aus und nur die grüne leuchtet 
Was würde ich nur ohne Euer Wissen und ohne Eure Geduld machen 
Steffen

(29.04.2020, 19:31)stephan1892 schrieb: [ -> ]
DANKE 
Offensichtlich ging es jetzt,rote LED ist aus und nur die grüne leuchtet 
Was würde ich nur ohne Euer Wissen und ohne Eure Geduld machen 
Steffen

Heißt das die Fehlermeldung ist wech? Com3 ist erkannt? ATmega328p ausgewählt?

LG

Ingo

Genau ! Keine Fehlermeldung nach dem hochladen !

(29.04.2020, 19:37)stephan1892 schrieb: [ -> ]Genau ! Keine Fehlermeldung nach dem hochladen !

Sisse, alles wird gut

LG
Ingo

Hallo zusammen,
jetzt ziehen wir den Sack (fast) zu .
Morgen gehe ich noch separat auf die Anordnung der Lichtschranken ein, das ist ein olles Thema, da hab ich heute keine Lust drauf.

Zuerst die Einkaufsliste. Wir benötigen nur 3 Komponenten: die Lichtschranke, den Mikrocontroller und das Display.
Leider finde ich keinen Händler, der alle Komponenten parat hat, aber an Hand der folgenden Produktbezeichnungen könnt ihr euch dann selbst passende Quellen raussuchen.
Zu den Lichtschranken schreibe ich am Ende noch etwas genaueres ... 

Lichtschranken mit 8mm Abstand voneinander:
entweder Pololu QTR-MD-02A Reflectance Sensor Array: 2-Channel, 8mm Pitch, Analog Output
oder als stromsparende Variante mit Linsen Pololu QTRX-MD-02A Reflectance Sensor Array: 2-Channel, 8mm Pitch, Analog Output, Low Current

Lichtschranken mit 4mm Abstand voneinander:
stromsparende Variante Pololu QTRX-HD-02A Reflectance Sensor Array: 2-Channel, 4mm Pitch, Analog Output, Low Current

Der Hersteller "Pololu" hat auch Lichtschranken mit mehr als 2 auf einer Platine, das geht alles, nur analoge Ausgänge müssen sie haben. 
Wenn es mehr als zwei Lichtschranken auf einer Platine sind, werden eben nur 2 verwendet, der Rest liegt brach.
Auch die Frage, ob nun 4mm Abstand oder 8mm Abstand besser ist - ich weiß es nicht. Ihr müsst da leider selbst ein bisschen tüfteln, denn ich kann mir pro Projekt natürlich nicht x Varianten irgendwelcher Teile bestellen. Im letzten Video hatten meine Lichtschranken 4mm Abstand. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Segmente der Scheibe an und deren hell/dunkel Werte und was weiß ich noch alles. Die Lichtschranken kosten ja pro Stück unter 3 EUR, es wäre vielleicht eine gute Idee, gleich zwei Versionen zu bestellen.

Arduino Nano:
Entweder beim gleichen Shop wie für die Lichtschranken HIMALAYA basic Nano V3,0 Board ATMEGA328P Arduino kompatibel CH340G mini-USB UART IC 5V 16MHz 
oder bei AMAZON AZDelivery Nano V3.0 mit Atmega328 CH340 100% Arduino kompatibel oder bei eBay Arduino Nano Hochwertiges komp. Board ATmega328P CH340g 5V 16MHZ.
Es lohnt sich auch, auf die Stückzahlen zu achten! Bei manchen Anbietern bekommt man für unter 10 EUR gleich 3 Stück   .

OLED Display:
Bei eBay günstig gesehen Mini 0.91 Zoll OLED SSD1306 Display

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Schaltplan
Da hab ich jetzt überlegt, ob ich einen "richtigen" Schaltplan erstellen soll oder einen vereinfachten Plan.
Das Ziel ist ja eigentlich, dass dieses Projekt auch von Interessenten nachgebaut werden kann, die sich nicht so oft mit Elektronik beschäftigen oder auch gar keine Erfahrungen haben, dafür aber Löten können und das Ganze auch in ihre Maschine einbauen können. 
Es ist also ein Plan geworden, der auch von Rohrlegern gelesen werden kann. Nichts für ungut, ich meine wegen der Rohrartigen Verkabelung   .
Da isser (da ich kein anderes Symbol gefunden habe, ist eine 3fach Lichtschranke eingezeichnet, von der nur zwei verwendet werden):





Für den ersten Test würde es reichen, wenn ihr an den Arduino nano die 4 Strippen des OLED-Displays anschließt und den Arduino ausschließlich über das USB-Kabel mit Spannung versorgt. Ich habe den ganzen Testaufbau bei mir so gemacht und nicht eine externe Spannung benutzt.
Später wird das Ganze dann über den in der Zeichnung zu sehenden VIN-Eingang angeschlossen, für den Versuchsaufbau reicht das USB-Kabel auf jeden Fall.
Ich bin mir nicht mal sicher, was passieren würde, wenn man den Arduino von zwei Seiten mit Spannung versorgt (also USB und externe Einspeisung). Kann gut gehen, kann aber auch platzen - ich weiß es nicht.

Wenn das Display angeschlossen ist und der Arduino sein Programm hat, dann sollten 5 dicke 00000 erscheinen   .
Bis morgen, frohes Basteln   .

Dumme Frage 
Kabel werden gelötet? Irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen treffen,von wegen statischer Aufladung oder so?
Steffen

Hallo Steffen,

(29.04.2020, 19:44)stephan1892 schrieb: [ -> ]Kabel werden gelötet?

da lasse ich eurer Phantasie freien lauf - alles geht, nichts muss

(29.04.2020, 19:44)stephan1892 schrieb: [ -> ]Irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen treffen,von wegen statischer Aufladung oder so?

Ich habe noch keinen Mikrocontroller gekillt, wenn Du keine Blitze absonderst, müsste es unkritisch sein.

Liebe Grüße

Naja,wie schon gesagt,ich habe NULL Ahnung davon 
Da waren doch beim Controler ein paar Steckleisten dabei,dann müsste es ja auch ein paar passende Stecker dazu geben?
Steffen

(29.04.2020, 19:57)stephan1892 schrieb: [ -> ]Da waren doch beim Controler ein paar Steckleisten dabei,dann müsste es ja auch ein paar passende Stecker dazu geben?

Klaro, gibts alles.
Die Frage ist nur, will man beide Stiftleisten wirklich anlöten um dann noch die Gegenstücke zu stecken - bei den paar Anschlüssen, die benötigt werden?
Schöne weiche Litze, gut verlötet, ist sicher die bessere Lösung auf Dauer. Zumal der Arduino nur ein paar Euros kostet, also fest verbaut und vergessen werden kann.
Und wenn es mal ein Softwareupdate gibt, USB dran und Feuer frei!

Aber, wir sollten hier nicht jeden Fussel diskutieren, dann wird der Thread unendlich, genau so unendlich wie die Angebote an Steckverbindern   .
Seid kreativ Männers!

Mensch Bruno,
Danke für die viele Mühe. Nicht nur das Programmieren - das macht Dir ja vielleicht noch Spaß. Aber die Anleitung so zu schreiben, dass jeder sie versteht... Diesen Aufwand kann ich nachvollziehen und ziehe den virtuellen Hut !

Ist eigentlich der RTC (Echtzeitzählwerk) damit von Deiner Seite aus vom Tisch ?

Eckstein ist offenbar grad tot...

Sven...

Nur net drängle   

Erstmal muss doch der einfache Zähler mit diesen Lichtschranken in der BM zuverlässig laufen.

Dann kommt die Kür dran, wenn ich Bruno richtig verstanden habe.

Ich kann erst am WE mit den Lötarbeiten beginnen.

Vielleicht ist ja jemand schneller und kann mal einen Zwischenberich posten

LG

Ingo

(30.04.2020, 06:53)Rüsselfant schrieb: [ -> ]Ich kann erst am WE mit den Lötarbeiten beginnen.

Wird dir der Lötkolben nur am Wochenende von der Regierung ausgehändigt?

Habt einen schönen Tag, LG

(30.04.2020, 03:25)Svennibenni schrieb: [ -> ]Ist eigentlich der RTC (Echtzeitzählwerk) damit von Deiner Seite aus vom Tisch ?

Moin Sven,

nö, isses nicht.
Aber ich gehe bei Projekten immer nach dem Spaßfaktor und da habe ich noch etwas anderes, dass jetzt mehr Priorität hat.
Und das 'Echtzeit'-Dingens ist weit von Spaß entfernt, zumal es ja Lösungen gibt!
Dummerweise nicht als open Source, aus der man lernen könnte, das verdirbt mir mächtig den Spaß .

Aber das hat in diesem Thread hier nichts zu suchen.

LG

(30.04.2020, 07:02)DIYLAB schrieb: [ -> ]

(30.04.2020, 06:53)Rüsselfant schrieb: [ -> ]Ich kann erst am WE mit den Lötarbeiten beginnen.

Wird dir der Lötkolben nur am Wochenende von der Regierung ausgehändigt?

Habt einen schönen Tag, LG

Nee,   habe jau auch noch Verpflichtungen, auch meinem Sohn gegenüber.

Aberr wie ich mich kenne, habe ich nach Feierabend den Kolben, Lötkolben inne Hand


BTW, Bruno,

ich verstehe anhand deiner Zeichnung den 00000 Impuls Ausgang nicht. Warum hast du ihn explizid aufgeführt?


LG

Ingo

(30.04.2020, 07:25)Rüsselfant schrieb: [ -> ]ich verstehe anhand deiner Zeichnung den 00000 Impuls Ausgang nicht. Warum hast du ihn explizid aufgeführt?

Moin Ingo,

bei einem Mikrocontroller sind fast alle Pins als Ein- oder Ausgänge programmierbar.
An dem Pin, der mit 00000-Impuls in der Zeichnung steht, liegt halt der 1 Sek. Impuls an, der bei 00000 kommt.
Und da muss dann irgendwas drangebastelt werden, was die Bandmaschine steuert.
Also ein Transistor oder ein Mini-Relaisbaustein oder ein Optokoppler oder irgendwas anderes.
Da ich nicht weiß, was die Bandmaschine braucht, ist halt an diesem Pin noch nichts dran, nur der Impuls kommt pünktlich bei 00000.
Ist halt optional, hat keinen Einfluss auf die Zählerrei!
Da kann man später etwas mit machen, wenn man denn will.

Auf jeden Fall isser schon mal da, der Impuls.
Nicht das mir später Jemand sagt, wo isser denn, mein geliebter Nullimpuls?!

LG

(30.04.2020, 07:36)DIYLAB schrieb: [ -> ]

(30.04.2020, 07:25)Rüsselfant schrieb: [ -> ]ich verstehe anhand deiner Zeichnung den 00000 Impuls Ausgang nicht. Warum hast du ihn explizid aufgeführt?

Moin Ingo,

bei einem Mikrocontroller sind fast alle Pins als Ein- oder Ausgänge programmierbar.
An dem Pin, der mit 00000-Impuls in der Zeichnung steht, liegt halt der 1 Sek. Impuls an, der bei 00000 kommt.
Und da muss dann irgendwas drangebastelt werden, was die Bandmaschine steuert.
Also ein Transistor oder ein Mini-Relaisbaustein oder ein Optokoppler oder irgendwas anderes.
Da ich nicht weiß, was die Bandmaschine braucht, ist halt an diesem Pin noch nichts dran, nur der Impuls kommt pünktlich bei 00000.
Ist halt optional, hat keinen Einfluss auf die Zählerrei!
Da kann man später etwas mit machen, wenn man denn will.

Auf jeden Fall isser schon mal da, der Impuls.
Nicht das mir später Jemand sagt, wo isser denn, mein geliebter Nullimpuls?!

LG

Ach sooo...heisst das, dass der Impulsausgang, Bandsteuerungen wie "STOP" bei Null auslöst?

Noch ne Frage, hier ein Photo, Wofür ist Ctrl?

Ich Frage um Transparenz für Alle zu schaffen



LG

Ingo

LG

Ingo