Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum

hallo Heinz,

doch, doch, die SM habe ich schon. Was ich nur nicht verstehe, warum mir die 21V fehlen, bzw. wieso mir die 2A-Sicherung rausfliegt, die lt. LP doch für die 27V zuständig sein soll
Könnt Ihr mir sagen, welchen Gleichrichter ich messen soll? Sprich D101 oder D102.

Hallo Karsten,

ich habe nicht genau verfolgt was du bisher an der Maschine gemacht hast.
hast du auf dem Schalterprint - Switch Board C306 und C307 erneuert?

Nein Heinz, ausser den Rifa's ist nichts ersetzt worden.

dann wechsel erst mal C306, der wird oft durchlässig und verbraucht soviel das die Sicherung noch nicht auslöst aber die Spannung zusammenbricht. C307 sollte auch erneuert werden.

Mann, was ist denn das für ein shice Wert? 250uF/25V, gingen auch 2 parallele? 220 + 33uF?

das wurde hier im Fred - Beitrag 167 - schon besprochen, ist so i.O.

Die Spannung der beiden darf aber unterschiedlich sein, oder?

ich weiß es leider nicht genau, kann nur vermuten ja.

Ich kenne mich mit der Elektronik gar nicht aus, nur das URI Dreieck.
Aber von den 70ern bis 2005 hat mein bester Freund mit mir die A77er repariert, er hatte den Schaltplan in der Hand und ich durfte löten. Dabei sagte er z.B. löte mal C 306 einseitig aus, den werd ich mal messen. Danach erklärte er mir „der C ist sehr großer Belastung ausgesetzt, also als erstes kontrollieren“. Es hatte sich im ganzen Freundes und Bekanntenkreis herumgesprochen „ääh beim Hein und Fiti kannste die A77 reparieren lassen, für kleines Geld. Da häufig dieselben Fehler auftraten konnte ich dann manches alleine machen. Aber ich kenne nur diese Fehler. Leider ist mein Freund seit ein paar Jahren nicht mehr.

Danke Heinz, für Deine ehrliche und persönliche Einschätzung. Sicherlich bist Du nicht sauer, wenn ich mich noch auf die Ratschläge der Anderen stütze. Denn wir sollten uns eins vor Augen führen, was wir hier mit nicht einmal "Halbwissen" durchführen, kann lebensgefährlich sein!!!!
Ich persönlich gehe 3fach sicher, indem ich mich nach jedem Messvorgang vergewissere, dass ich den Stecker aus dem Gerät genommen habe, die "Brücken" entfernt habe und das Gerät nochmals einschalte!

Sture Austauscherei möchte ich nicht betreiben, sondern mich auf das Fachwissen der anderen verlassen können.

Jetzt gehe ich erst einmal in den Keller und führe die Vorschläge von Matthias aus und werde anschließend wieder berichten.

Schönen Abend noch,

Huhu Karsten,

nimm für das Schalterprint einfach einen Elko mit 220µF- dank der Toleranzen kommst du wahrscheinlich eh fast auf 250µF.
An dieser Stelle in der Schaltung haben die Elkos nur Spannungsstabilisierende Wirkung, deshalb dürfte es zB. auch ein 470µF sein.
Die Spannung darf höher sein, niemals aber darunter (bzw. unter der Versorungsspannung).

Ansonsten: Wenn du den gelben und roten Draht abgezogen hast, dann spielt es keine Rolle, ob du die Elkos dort gewechselt hast, oder ned- denn dann wird der komplette Schalterprint NICHT mit Spannung versorgt und kann logischerweise keine Störeinflüsse aufs Netzteil haben.

Schau erstmal nach, ob du die 21V bekommst, wenn wirklich KEIN Verbraucher dran hängt- und das ist eben nur der Fall, wenn du rot/gelb abgesteckt hast.

Viele Grüsse,
Matthias

Noch was (ein wenig OT)...

Ich habe heute mal mit der Fernbedienung begonnen.
Bislang sind nur die Relais, Dioden, Transistoren, Vorwiderstände und der Atmega8 an ihrem Platz.
Das LCD und der IR-Empfänger müssen noch angebunden und der Prozessor entsprechend verdrahtet werden.
Das Kabel zur A77 muss dann auch noch dran.
Im Anschluss wird das Teil noch programmiert, wobei das eher das kleinere Problem darstellen sollte.



Bis es weitergeht, wirds wohl noch ein wenig dauern.

Viele Grüsse,
Matthias

21V sind da
Hab den kleinen Drecksack gefunden C306



Ist mir erst aufgefallen, als ich nochmals alle Platinen entnommen hatte und etwas Licht ins Dunkle fiel

Also Heinz, danke für den nochmaligen Tip

Glückwunsch!

Deshalb schadet es auch nie, ALLE Elkos aus den alten Dingern rauszuhauen!

Warst Du nicht derjenige welcher, der gesagt hatte, bei der Dolby nichts tauschen

Tja, 21,4V sind da, aber Tonmotor dreht noch nicht.

Leider hatten wir in der Arbeit nur einen radialen Elko mit 220uF/63V.
Seltsam ist ja, dass im Original keine 250uF, sondern auch 220uF verbaut sind. Also habe ich nun pfuschen müssen.

Wie geht's jetzt weiter? Noch den C307? Läuft der Motor dann?

Edith:
STOP!

Mir fällt gerade ein, dass ich nur mit abgezogenen AD1/ED1 gemessen hatte!

(21.10.2013, 20:47)bathtub4ever schrieb: [ -> ]Warst Du nicht derjenige welcher, der gesagt hatte, bei der Dolby nichts tauschen

Hey Karsten!

Jepp, der war ich! Allerdings betrifft dies nur die Teile, welche bezüglich des Dolby-Krams anders aufgebaut bzw. betroffen sind.

Davon nicht betroffen bzw. relevant und problemlos umrüstbar sind:

- Motorkondensatoren
- Laufwerksprint
- Capstan-Platine
- Schalterprint
- Netzteil
- Einige Steckkarten

Ich muss jetzt endlich meine Dolby zerlegen, um zu sehen, ob die Steckkarten wirklich alle gleich zur Normalversion sind.
Wenn ja, spricht auch da nichts gegen eine Komplettkur.
Einzig die zwei großen Leiterplatten fürs Dolby würde ich nicht anfassen wollen, bzw. dort nur die Spannungsstabilisierenden Elkos rauswerfen und ersetzen.

Ansonsten: Dreht dein Capstan jetzt? Der Elko war auf alle Fälle defekt!
Du kannst den 307er noch rauswerfen- aber ich würde einfach mal rot/gelb anstecken und kucken, ob jetzt alles tut, wie es soll.

Viele Grüsse und viel Erfolg,
Matthias

Guten Morgen, Matthias.

Ne, der Capstan dreht noch nicht
Werde heute Abend noch den C307 rausschmeissen.

Gruß
karsten

Wie hoch ist deine Spannung an ED/AD?

Wenn immernoch 21V anliegen, obwohl alles angesteckt ist, und der Capstan dreht ned- dann ist der Fehler mehr in Richtung Capstan/Ansteuerung zu suchen.

Ansonsten würde ich die C's auf dem Schalterprint (sind ja in Summe 3 Stück) pauschal tauschen.

Viele Grüsse,
Matthias

guten Abend allen,

wenn die 21V zusammengebrochen waren, haben wir bei ca. 80% der A77er die wir in Händen hatten den C306 als Übeltäter entlarft. Deshalb habe ich den Tip gegeben.

Karsten.
ich würde dir - genau wie Matthias und Oberpfälzer - auch vorschlagen, auf den von Matthias genannten Platinen die relevanten Condis auszutauschen. Dann hast du für viele Jahre Ruhe.

Yo, Leute, Dankeschön für eure Tips. Sollte ich heute noch Lust zum Löten haben, werde ich mir wie bereits gesagt, die auf dem Schalterprint vorknöpfen.

Gruß
karsten

Sodele,
noch den C307 und den 100uF ausgetauscht. Capstan dreht nadürlisch nicht. Bei angeschlossenen Verbrauchern habe ich an ED1 31V, wenn ich ED1 und AD1 abgesteckt habe, hatte ich die 21V. Hab mit P106 genau 21,00 - 21,01V einstellen können.

Also werde ich wohl nicht umhin kommen, mir die Motorkondensatoren zu holen. Oder kann mir einer sagen, welcher der 3 Kondis der C151 ist!
Dann würde ich den ablöten und die Kapazität messen.

Gruß
karsten

Nu ja, alle 3 abloeten dauert ja nu nich so lange, oder? Ansonsten Kabel verfolgen und mit Schaltplan abgleichen.

War ja klar, dass Du es mir so einfach machst

Bleiben ja nicht so viele: zwei Stück haben 4,5mü und einer hat 3,5....
Und beschriftet sind die auch. ....

Na gut, ein weißes und ein schwarzes Kabel lt. Schematic..

Hab ihn gefunden, auf dem Bild von Matthias, nachdem er sie getauscht hatte. Ist meine ich der linke mit 3,5uF, yep, lt. SM ist er das. Gehe mal gleich in den Keller und messe