Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum

Mal schauen. Guter Vorschlag, die haben auch ne Internetseite.

Naja, aber irgendwie wird da hier nie so heiß. Der Swoboda 59 dagegen wird fatal heiß, wobei dort ja nun auch Zusatzkram ohne Ende drin ist. Ganz andere Geschichte. Ich hab eh so meine Probleme mit dem Herren S. Modifikation ohne Bauteildokumentation führt bei defekten zu horrenden Kosten! Von seinen insgesamt abgehobenen Preisen mal ganz abgesehen.

Die Kühlkörper beim Standard 2000er heizen sich gefühlt etwa genauso auf. Vieleicht lag es auch am Nutzungsverhalten des Vorbesitzers. Der Swobo kam hier als völlig verwahrlostes Defektgerät an. Innen vollständig mit Schleifstaub überzogen. Allein das Laufwerk habe ich bis in die letzte Schraube zerlegt, gereinigt u. wieder aufgebaut. Die Trommel ist getauscht.

Der Kühlkörper für die Rückwand sollte 40x110 mm haben u. schwarz lackiert sein, falls jemand was weiß.


"Drüben" wurde mal eine Schaltung für den DTC-1000 vorgestellt, die das Netzteil an unsere aktuellen 240 V angepasst hat. Der 1000er sollte damit deutlich kühler geblieben sein.

Könnte auch ein Grund hier sein. Hier kommen ja immer nur 220V an den Dosen an. Mehr als 223 sind es nie. Warum das hier so ist habe ich nie ergründet. Zwei Straßen weiter hat's die 230V.

Nimm auch gute Wärmeleitpaste! Oder ganz schlingelig aus der PC Technik eine Heatpipe die man flexibel biegen kann. Damit kann man die Wärme gezielt ohne das Bauteil selbst zu versetzen an andere Orte transportieren.

U.a. So etwas:
https://www.amazon.de/Heatpipe-Kit-PC-Ge...B00T9WUINO
(Bilder dort zeigen wie ich das meine)

Die Schaltung wurde von Suprasius vorgestellt. Schade das er nicht auch hier ist.

Swobi

Wie hoch ist denn bei Dir die Netzspannung? Ich hab nämlich bei mir festgestellt seitdem bei mir alles über inzwischen zwei Netzteile mit nur 220V läuft hab ich bei mehreren Geräten keine Hitzeprobleme mehr.

Auch meine 1000er behalten seitdem auch bei Dauerbetrieb einen kühlen Kopf.

So eine Heatpipe scheint nicht gerade billig.

Netzspannug bei mir 229 V.

Der 2000er Swobo kommt jetzt erstmal aus der Anlage raus. Die Überhitzung am linken Kühlkörper muss geklärt werden. Vieleicht braucht der eine elektronische Komplettüberholung.

Auch 2000 Nr.2  braucht erstmal die übliche Standardüberholung, bevor der weiterverwendet werden kann.

Bis dahin sieht's dann erstmal so aus. Der 57er Swobo hatte dieses Jahr noch kein einziges Band abgespielt.

So gut das damals auch war... Das Problem ist das Swoboda nicht mit Servicemanuals für Reparaturen rausrückt (ich rede jetzt nicht von aktuellen Mods. da verstehe ich das er das nicht tut, es geht um die alten die nun über die Jahre hinaus sind!!), so steht man da wie Onkel Otto mit einer Schaltung ohne jeden Hinweis, Schaltplan oder auf Teilebezeichnungen weil alles seines Namens beraubt und beschliffen wurde! Man ist bei echten Problemen auf Hilfe der Swobo-Apotheke mit Großverdienerpreisen angewiesen. Oder darf experimentieren. Ich mag so etwas schwer servicebares gar nicht! 

Naja was anderes: Wobei das hier sicher auch noch mit den normalen Servicemanual zu lösen wäre denke ich. Seidenn da wurde auch irgendetwas verbaut oder verändert mit Bezeichnungsberaubten Bauteilen...

Warum misst du nichtmal die Werte durch die an Q314 (der heiße) anliegen und vergleichst das mit dem Servicemanual. Auch die Leitungen am Stecker CN308 Unreg+ und Unreg- zum >> Netzteilboard die dort an Stecker CN902 ankommen. Und schaust mal ob dort irgend etwas komisch aussieht. Oder prüfst mal den genannten Stecker auf sauberen Kontakt um alles auszuschließen.  


So schaut das aus. Separater Netzteilbereich Audio (+25 / -25V ca.)



Gelb wird bei dir heiß… also heißt es warum ist das?… Volt Sollwerte stehen mit Pfeilen angegeben.



Auchmal gucken ob die beiden +-15V an cn309 sind... Ich hab jetzt nicht alles eingezeichnet. Nur mal um so eine Idee zu bekommen...

Hallo zusammen,

wieder einmal sehr spannende Geschichten hier, aber ich muss mal kurz auf meinen DTC 790 zurückkommen.
Gestern habe ich das Laufwerk mal ausgebaut. Kalte Lötstellen habe ich nicht entdecken können. Als ich dann das Teil weiter zerlegen wollte, kamen mir dann doch Zweifel und ich habe die gelösten Schrauben wieder eingedreht. Nach der Reimplantation in das Chassis wird das Tape nach dem Einlegen nicht mehr erkannt.

Also ganz ehrlich, mir wäre es lieber wenn sich einer von Euch Experten den Recorder mal anschauen würde und eine Einschätzung über die fällige Reparatur abgeben, bzw. diese durchführen würde.

Also Feuer frei, wer hat Lust? Klasse wäre es wenn ich bei der Reparatur dabei sein könnte um natürlich was dabei zu lernen. Dann müsste es jemand aus der Nähe von Frankfurt, bzw. Darmstadt sein. Muss aber auch nicht sein, bin froh wenn das Teil wieder funzt.

 hdrobien:

Many thanks for your help, however the repair of the Sony is too complicated for me. It seems better for me to give the Sony in some experts hands. Feel free to contact me if you want to do this job. 

VG
Frank


Hier noch ein Bild de Laufwerks von unten:

Wovor du nun wirklich keine Angst haben musst: Da fällt nix auseinander wenn man das Laufwerk auseinander nimmt. Alles bleibt am Platz im Gegensatz zu diversen CC Decks ist das recht gut gelöst.

Melde mich nachher nochmal. Etwas wenig Zeit gerade.

(04.09.2016, 23:06)DATGrueni schrieb: [ -> ]Warum misst du nichtmal die Werte durch die an Q314 (der heiße) anliegen und vergleichst das mit dem Servicemanual.

Elektronik mache ich nur, wenn ich genau weiß, was zu tun ist.

Nobody
auf Y. T. gibt es eine gut nachvollziehbare Anleitung für das Grundproblem des 790er. Die angesprochenen Sprengringe sind mit Sicherheit hinüber.
Ersatz bietet z.B. die Innenisolierung von Antennenkabeln. Einfach eine ca. 1mm breite Scheibe abschneiden, etwas aufdehnen und auf die Achsen pressen. Fertig. Hält besser als die originalen.

So schwer ist das wirklich nicht, wie DATGrueni und swobi schon geschrieben haben. Es fällt nichts ab, was du nicht auch abgeschraubt hast.
Der Tipp mit dem Video ist ebenfalls gut. Oder auch mal nach 670 dort schauen. Die LW sind soweit identisch.Sollte das gar nicht deins sein, dann sag einfach bescheid. Einer wird dir sicherlich gerne unter die Arme greifen.

Swobi: das mit dem Antennekabel Tipp ist cool. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Hab ja hier noch ein paar Patienten

DAS hab ich auch noch nicht gesehen.....
Fehlerbeschreibung:macht Bandsalat und kein Bandtransport



Der schwarze Hebel war vorher bombenfest auf der Achse. Da hatte jemand den weissen Sicherungsring schon mal festgeklebt. Offensichtlich mit so dünnflüssigem Kleber, dass alles in die Achse gelaufen ist. Die war dann gleich komplett mit verklebt. Hab versucht das iwie zu lösen/ trennen/gangbar zu machen. Ohne Erfolg wie man sieht. Ist dann abgebrochen.
Das ist dann wohl ein Totalschaden....

Kurz aus der Bahn vom Handy... Nix Totalschaden. Kleines Loch bohren dort wo die Fassung saß, passenden kleinen Metallstift (z.B. Nagel) rein, sicher festkleben unten... Bremshebel aufsetzen. Oben fixieren…

So habe ich auch diverse MD Player repariert wo komplette Zahnradachsen weggebrochen waren.

Habe eben noch kurz vor Ladenschluss die letzten in Bremen verfügbaren abgegriffen. Vieleicht ist damit dann ja alles wieder gut.

Offensichtlich defekte Bauteile zu tauschen ist nicht so das Problem. Aber Messtechnik ist nicht meins. Da gibt es einiges zu beachten u. zu bedenken.
Aus der Materie bin ich zu lange raus.
Bei meinem Vergleichs 2000er wird der linke Kühlkörper übrigens auch deutlich heißer als der rechte. Der ist halt nur noch nicht verfärbt.
Vieleicht ist der Spannungsregler gar nicht defekt ?

Naja deswegen misst man ja im das auszuschließen.
Ich schreib nachher ne pm dazu. Bin immer noch unterwegs.

(04.09.2016, 18:07)Swobi schrieb: [ -> ]Netzspannug bei mir 229 V.

Das geht ja noch - bei mir sind das fast 240V und das tut den 220V-Geräten auf Dauer gar nicht gut.

Die Netzspannung ist bei uns in Deutschland wohl in jeder Ecke anders - bei Grüeni sinds ja um die 220V.

Hast Du die Möglichkeit, den 2000er mal an 220V zu testen? (bevor Du Bauteile austauschst würde ich das mal probieren)

Schließlich wurden die Geräte ja mal dafür gebaut und Überspannung kann schon zu Überhitzungsproblemen führen.

Bei meinem CDP-555ESD zum Beispiel wurde ein Gleichrichter an normaler Netzspannung so heiß dass man ihn kaum mehr anlangen konnte. Hab dann einen Kühlkörper angebracht und den sogar gegen einen noch größeren Kühlkörper getauscht und trotzdem wurde er noch recht warm. Jetzt an 220V ist das keinerlei Problem mehr.

So, den Mutigen gehört die Welt. Habe, dank eurem Zureden, die Mechanik zerlegt. Ist wirklich nicht schwer. Macht alles einen guten Eindruck, keine Zahnräder geplatzt oder ähnliches, die Führungsstifte die das Band um die Trommel legen lassen sich auch sehr leicht bewegen.
Das Einzige was wirklich schwer gängig ist, ist die Zahnradmimik rund um den Loading-Motor. Wenn ich hier das schwarze Zahnrad am Chassisrand im Moment des Einfädelns per Hand weiterdrehe, dann läuft alles und die Wiedergabe beginnt. Man sieht auch während des Einfädelns, dass im letzten Moment die Kraft fehlt. Was kann ich machen um das wieder leichtgängig zu bekommen? Die Zahnräder sind mit Schrauben montiert. Kann ich das auseinanderbauen und reinigen? Glaube nicht, dass es am Motor liegt.

VG
Frank

Hier wieder ein paar Bilder:

Bei dir ist ein Bremsfilz ab, deswegen transportiert er nicht! Foto rechter Wickeldorn unten drunter! Da liegt es frei sichtbar.

Bremsarm rausnehmen, und an den Platz am Arm Filz wieder ankleben wenn du keinen passenden Ersatz hast. Bitte keinen Sekundenkleber, das macht das Ding steinhart und kaputt. Sei sicher das er richtig sitzt, dann wieder einbauen 

Dann solltest du die weißen Sicherungsringe die nur aufgesteckt sind alle mit etwas Lack sichern. Das verhindert dass diese später abrutschen.

Zum prüfen der leichtgängigkeit den Hebel am Hubmagnet unten drücken, das löst die Bremsen des Laufwerkes.
Schwergängige Lademechanik Zahnräder (und auch NUR DIESE) dort etwas (winzigen Tropfen) silikonöl auf die Achse der Räder geben und frei drehen. Das sinkt ein und befreit alles. Wichtig, das alles umher sauber bleibt! Also nicht da wie wild Sprüh oder Ölorgien machen. Da reicht miniminimal...

Beim zusammensetzen des Laufwerkes unten den Bremshebel (am Hebemagnet) reindrücken, dann schnappt das Laufwerk einfacher wieder ineinander. Dann nochmal probieren.

Zum 2000ES, der ist für 230V kam nach der Umstellung raus! Trotzdem würde ich gerne die Voltwerte wissen die vor den Reglern ankommen. 25 oder mehr.

mir ist heute ein Sony DTC 60 S zugelaufen, der soweit funktioniert, bis auf das zurückspulen.
bleibt ca. 20 minuten vor bandende stehen. man hört ein kurzes auffauchen, dann stoppt der zurückspulvorgang.
könnte das was grösseres sein?
aufnahme, wiedergabe, vorspulen geht.

Hi Peter!

Hier ist ja was los in den letzten Tagen!

Eigentlich kannst du das alles übernehmen was ich oben geschrieben habe. Die Laufwerke der kleinen DATs sind alle fast identisch bei Sony. 
Heißt reinschauen hat noch niemanden geschadet. Filze kontrollieren (bevor sie wegrutschen!) und auch schauen ob alles leichtgängig ist.

Diese Rutschkupplung hier übrigens auch… ggf. etwas anrauen! Dort darf KEIN Öl sitzen.


Ggf. einfach mal ein Foto vom offenen Laufwerk zeigen. Einen durchdrehenden Motor hört man u.a. wenn das Idlerzahnrad nicht mehr die Richtung ändert bis Endpunkt oder diesen nicht ganz erreicht. Und auch das hat etwas mit säubern zu tun. Das wird nichts dramatisches sein bei dir. Edit: Wie lang ist die genutzte Kassette?

(05.09.2016, 21:36)DATGrueni schrieb: [ -> ]Hi Peter!

Hier ist ja was los in den letzten Tagen!

Und es wird noch schlimmer!

Bei mir ist ein Sony DTC-55 ES im Anflug, das zwar (lt. Beschreibung) einwandfrei funktioniert; aber ich bin sicher, dass ich über kurz oder lang das Expertenwissen hier in Anspruch nehmen werde...

DATGrueni
habs grad mal aufgschraubt und davor gestanden wie ein schwein vorm uhrwerk.
da muss man ja das laufwerk ausbauen, nene du, das mach ich nicht.  
wenn ich sowas mache, wirs schlimmer anstatt besser. PC ja, aber das-never.
hab mal a bissl aufgenommen, läuft soweit alles incl. wiedergabe.

gibts eine möglichkeit, wie weiland bei VHS, die datcassetten mittels bleistift oder so, zu fuss an den bandanfang zu bringen?

(05.09.2016, 20:20)DATGrueni schrieb: [ -> ]Zum 2000ES, der ist für 230V kam nach der Umstellung raus! Trotzdem würde ich gerne die Voltwerte wissen die vor den Reglern ankommen. 25 oder mehr.

Ja - es steht zwar hinten drauf 220-230V.

Aber ich wette jeden Betrag dass er bei 220V nicht so heiß wird als bei 230V.

Außerdem haben Geräte die für unsere derzeitige Netzspannung ausgelegt sind 230-240V draufstehen weshalb das Hitzeproblem gut davon kommen kann.

(05.09.2016, 22:30)Jottka schrieb: [ -> ]

(05.09.2016, 21:36)DATGrueni schrieb: [ -> ]Hi Peter!

Hier ist ja was los in den letzten Tagen!

Und es wird noch schlimmer!

Bei mir ist ein Sony DTC-55 ES im Anflug, das zwar (lt. Beschreibung) einwandfrei funktioniert; aber ich bin sicher, dass ich über kurz oder lang das Expertenwissen hier in Anspruch nehmen werde...

Irgendwann kriegen wir euch alle.....

Nobody
Ich würde da kein Silikonöl oder sonst irgendein Öl nehmen. Das Zeug schleudert sonst da drinnen rum wenn sich alles dreht. An der Verzahnung darf kein Öl sein, sonst hält die Bremse in Form des Gummiringes nicht mehr richtig.
Mach die Kreuz schraube raus und nimm die Zahnräder am besten raus. Dann das verharzte Fett mit Isopropylalkohol entfernen (auch im Zahnrad wo die Achse läuft).
Ich fette das dann minimal (damit nichts rumschleudert) mit Niedrigtemperaturfett neu.
Aber jeder hat so seine eigenen Methoden.

(05.09.2016, 22:39)der allgäuer schrieb: [ -> ]gibts eine möglichkeit, wie weiland bei VHS, die datcassetten mittels bleistift oder so, zu fuss an den bandanfang zu bringen?

Guck dir mal das Bild an....
Natürlich OHNE durchschneiden....