Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum

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(29.03.2018, 17:09)Der Karsten schrieb: [ -> ]habs geändert, versuch mal ob Du jetzt sehen kannst

Die Hebel sind beide in der Endposition das schaut soweit im Video Ok aus.
Schau dir mal die schwarzen laufschienen an wo die Hebel hochfahren. Die neigen zu Rissen bei den kleinen Laufwerken. Da hakt es dann gern.

Edit... Auch die Metallklemm Schuhe am Ende können hakelig werden. Prüfen, etwas biegen... Z.b

hab jetzt die Schraube mal unter der Lupe wieder soweit eingedreht wie es evtl. mal war, die Lackspuren passten wieder.
könnte das so vom Abstand richtig sein? ist ja nicht einstellbar ohne das LW aus zu bauen, muß also sowas wie ne Einstellehre geben um das vorher genau ein zu stellen oder?

Man kann das Einstellen auch eingebaut. Dazu muss man das große Klappenzahnrad entfernen. Kassette mit etwas Klebeband sichern. Das wird eigentlich mit einer Zugkraftkassette eingestellt. Geht aber durchaus auch so..

Der Abstand schaut recht passend aus.

Oder mit m Gummiband....
Hast du dir auch die Sicherungsringe von den Fädelhebeln angesehen? Dort brechen die als erstes und dann fallt der Hebel einfach ab. Dann geht nichts mehr...

Schick doch einfach her die Kiste.... Yes

meiste die

Haken tuts immer oben an dem Kopfteil aus Alu, werd mal gucken ob da n Grad oder so drann ist.
So offen per Hand bewegt geht das einwandfrei.

Das mit dem Arm hab ich hinbekommen, der geht wieder richtig.
Aussetzer sind leider noch immer da, ist bei Musik in Form von kurzen ploppen/knacksen zu hören, das Relais wird aber nicht geschaltet und der Ton dadurch unterbrochen.
Was mir aufgefallen ist, ist wenn die Kabel an der Kopftrommel berührt werden gibts richtige Aussetzer, speziell bei dem Weissen Kabel was vom Kopfverstärker kommt.

Das letztere ist normal! Da gehen milliwillyvolts durch.
Ist etwas Band Zug vorhanden, es darf nicht ganz locker sein.
Eventuell hat wer die Spur verkurbelt.

Ja, die meinte ich. Thumbsup

Das die Fädelhebel schon mal wieder sauber hochlaufen ist schon mal gut.
Was ist mit der Andruckrolle ? Rissig, brüchig, hart?
Backtension? Bremsfilze? Fädelgetriebe zerlegt gehabt? Da verharzen die Zahnräder auf der Achse ganz gerne. Dann ist das schwergängig und die Andruckrolle erzeugt nicht mehr den nötigen Anpressdruck.

Die Aussetzter können dann auch tatsächlich auf ein Spurproblem hindeuten, oder immer noch ein Headamp Problem. Aber vorher sollte der Rest eben stimmen...
Ich hätte jetzt einfach den Errordecoder drangehängt.....

Dann musst du wohl mit m Oszi ran und dir das RF Signal ansehen...

Kann aber auch im Extremfall sein, dass die Trommel einen weg hat. ich sag nur mein ZE-700....

Optisch sieht die Andruckrolle ok aus, werd sie aber nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
Bandzug ist ein bisschen da aber ob das richtig so ist kann ich nicht sagen.
Die ZR und und die Mechanik ansonsten ist ok geht leicht und ist leicht neu gefettet.
Um den KV ausschliessen zu können werd ich mal den von meinem 59er einsetzen und testen denn der ist 100%i.O.
Wird aber erst Samstag sein, morgen hab ich keine Zeit.

tja, sag niemals nie, der Kopfverstärker hat ne Macke Flenne

mit dem aus meinem funzt die Kiste einwandfrei, keine Aussetzer mehr.

Ok das klingt nach nem halben Amp. Da ist eine Hälfte für einen Kopf tot. Eventuell nochmal alle Lötstellen prüfen! Erdung ist ok? Durchkontaktierungspunkte oben nach unten auf der Platine auch?
Das RF Signal würde am Oszi dann ein fehlendes RF Signal zeigen. Normal sind zwei RF Spindeln zu sehen. Könnte man nachprüfen um sicherzugehen.

Eben pm gelesen....

Moment mal.... *echoo... Kopfverstärker sind noch Kopfverstärker da?
Häää? Moooment.... Kram, Kram, Schnepper....
Ja ham wa da!

Kopfverstärker.. noch ohne Elkozusatzstoffe.

Och gottele wie viel Kilogramm Versträrker sollns denn sein? *Schaufel Schaufel...
Füße sind ja schon meistens vergeben, aber Verstärker sind noch da.
Sehr zu empfehlen frisch vom freilaufenden 57ern.

Bin nur gerade nicht zuhause. Daher mehr nachher. Thumbsup

Ich guck mal durch weil ich will auch sicher sein dass der ok ist....

(25.02.2018, 11:57)gasmann schrieb: [ -> ]Lustig....
Seit ein paar Tagen hat mein 2700A das gleiche Phänomen.

Du meinst mit dem Klacken sicherlich den Hubmagneten für die Andruckrolle ?
Beim Start der Aufnahme klackt es zweimal. Klack eins, Band läuft los, stoppt nach dem Bruchteil einer Sekunde, wird etwas zurückrangiert, dann klack zwei und es geht weiter.....ist das so bei dir auch?

Bei mir kommt aber noch dazu, dass, als ich das festgestellt habe, die Aufnahmen nur noch zerhackte Tonsuppe sind.
Eben habe ich es daraufhin noch mal probiert. Nun nimmt er auf, aber das klingt schei.....

Ich denke, da sind wohl die Fischdosen im Headamp hin.

Ich hab an dem noch nichts gemacht, und wollte nach einem netten Ratschlag von hier, da sowieso bei, da auch die Elkos auf dem Tastenboard vorne anfällig sind. Da aber auch noch der Errordecoder fest eingebaut werden sollte und dafür die Front ab muss, wollte ich das in einem Abwasch machen.

Läuft wieder Dance3

Ich habe es aber nicht übers Herz gebracht, Löcher in die Front zu bohren Sad

Links vom Display, wo noch ein Teil schwarze Folie ist, ist kein Platz für die LEDs, da das Display da drunter weiter nach links verläuft. Die einzige Möglichkeit es irgendwie mit unter die Displayscheibe zu bekommen, ist rechts neben den schon vorhandenen LEDs für die Subcode IDs. Dafür muss von innen aber Plastik weggebohrt/gefräst werden. ich hab´s lieber gelassen.....
Mal sehen, im Bodenblech sind ein paar Schlitze und der Durchmesser der Duo LEDs passt da genau rein.....

(02.04.2018, 20:10)gasmann schrieb: [ -> ]
(25.02.2018, 11:57)gasmann schrieb: [ -> ]Lustig....
Seit ein paar Tagen hat mein 2700A das gleiche Phänomen

Läuft wieder

Gratuliere!

Und was war's?

Medde

Hmmm...ich dachte, das ist aus meinem Selbstzitat ersichtlich.... Wink3

Also 100%ig definieren kann ich die Ursache nicht.
Ich habe die beiden Headamps überholt, die Trommel gereinigt und die Elkos auf dem Frontboard erneuert.

Bei mir würden die Error LEDs die Skip LEDs ersetzen. Zumal es bei den Duos nur zwei St. sind.

(02.04.2018, 20:10)gasmann schrieb: [ -> ]Ich habe es aber nicht übers Herz gebracht, Löcher in die Front zu bohren

Muss man ja nicht gleich Löcher reinbohren.

Weiß ja nicht wie es platztechnisch beim PCM 2700 ausschaut aber ich hab bei meinem 57er von hinten die Displayscheibe vorsichtig angebohrt bis die schwarze Folie weg war (also nicht durchgebohrt) und dort dann die LEDs mit Heißklebepistole reingeklebt.

Hat wunderbar geklappt und sieht auch gut aus. Hatte ja weiter oben mal Bilder gezeigt.

Die bei den skip-LEDs einzubauen ginge natürlich auch.

Da gäbe es noch einige Möglichkeiten mehr. Ohne den 57er gering zu schätzen, bei dem kann man sicher ohne Bauchschmerzen Löcher bohren. Ist ja alles leicht wieder ersetzbar. Bei den höherwertigen Typen vielleicht doch eher eine rückbaubare wählen.
Da die source / tape LEDS länglich sind, passen da vielleicht auch zwei kleine runde rein.

Hast natürlich recht. Beim 77er oder PCM-2700 würde ich auch eine Lösung suchen, ohne seltene Teile zu zerstören wobei das mit meiner Methode auch schon ginge wenn da Platz ist denn dann könnte man alle serienmäßigen LEDs so lassen wie sie sind.

(04.04.2018, 03:33)ghalifidely schrieb: [ -> ]Muss man ja nicht gleich Löcher reinbohren.

Weiß ja nicht wie es platztechnisch beim PCM 2700 ausschaut aber ich hab bei meinem 57er von hinten die Displayscheibe vorsichtig angebohrt bis die schwarze Folie weg war (also nicht durchgebohrt) und ....

Hat wunderbar geklappt und sieht auch gut aus. Hatte ja weiter oben mal Bilder gezeigt.

Es gab mal den Vorschlag, die LEDs über die Zehnertastatur zu setzen.....No Oldie

Ich mach da keine Löcher rein, fällt aus...

Dann kam mir auch die Idee sie hinter die Displayscheibe zu setzen, und zwar da, wo die Scheibe noch schwarz foliert ist. Eigentlich wollte ich das links zum LW hin machen. Da ist aber, wie erwähnt leider kein Platz, da das Display dort unter noch weiter nach links verläuft.
Rechts neben den Subcode ID LEDs ist etwas Platz. Dafür müsste dann aber von dem inneren Plastikrahmen was entfernt werden und dann noch die schwarze Folie dort, wo die LED dann durchscheinen soll. Ich hatte weder einen Akkuschrauber zum Bohren noch sonst was passendes zu dem Zeitpunkt hier um das vernünftig zu bearbeiten ohne es zu versauen. Also habe ich es erst mal gelassen....

Ich habe mal dein Bild geklaut swobi, sorry.

Da wo die Markierung ist, würde es gehen.
Die originalen LEDs zu entfernen/verändern ist für mich auch keine Option...
Nun ist der Deckel aber erst mal wieder drauf und alles zusammen....

Hallo zusammen,

ich bin schon seit Anfang der 90er ein Fan der DAT-Geräte und beschäftige mich seit dem immer wieder damit. Meine Sammlung wächst auch immer weiter,
und da dachte ich, ich kenne eingentlich schon alle Features der (aller) Sony DATs und jetzt habe ich ein Bild von einem DTC55ES - 100V Version gesehen der einen digitalen coaxialen OUT hat - der hat doch eigentlich sonst nur einen digitalen coaxialen Eingang. Kann das jemand bestätigen?
Ist das die Japan Version und hat dieses Gerät noch mehr Unterschiede zur Europaversion?

Grüße
Markus

PS. Ich habe noch nicht alle Beiträge gelesen - bitte nehmt es mir nicht übel wenn die Antwort auf meine Frage schon irgendwo hier steht.

Ja einen Coaxausgang gibt es in der Deutschen 55ES Version nicht.
In der Internationalen 75ES genannten Version ist dieser dagegen vorhanden.
Unterschiede sind weiterhin, besseres Gehäuse und Metallklappe bei der Internationalen Version.
Sony hat das eigentlich dauernd gemacht, die Deutschen lassen sich halt gern vereimern ohne nachtragend zu werden...

Ich wollte den eigentlich haben Flenne

Hat den jemand von hier ersteigert? Spank

Ich habe ja noch den 55er ohne Trommel, Board und mittlerweile auch Capstan hier stehen. Aber das Netzteil ist noch drin Yes

Ich habe das Gerät tatsächlich ersteigert und warte nun gespannt auf die Ankunft des Paketes.
Der deutsche 55er hat keine Metalklappe???
Also es gibt auf jeden Fall Bilder eines 100V-DTC55ES, z.B. gerade auf ebay com. Ein Foto von der Rückseite eines DTC75ES auf der man die Spannungsangabe erkennt konnte ich noch nicht finden. Aber aus dem 55er Service Manual müsste man eigentlich schlauer werden. Da stehen zumindest beim 77er die Unterschiede der Modelle drin. Was heisst eigentlich AEP model?

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